Прежде чем запустить двигатель и начать с ним «определяться», осмотрите его. Еще раз проверьте все уровни масла и уровень охлаждающей жидкости, в том числе и в расширительном бачке. Осмотрите все изделия, которые крутятся снаружи двигателя (вентиляторы, шкивы, ремни): не цепляются ли они за что-нибудь, не трутся ли о какие-нибудь трубки, жгуты, кожухи и т.д. Известны случаи, когда одна нитка, отслоившаяся от приводного ремня, при работе щелкала по всему, что ей попадалось. Из-за этого звука автомобиль пришел на ремонт в СТО. Проверьте, не болтается ли вентилятор, все ли гайки закручены на двигателе. Осмотрите вакуумные резиновые трубки, не слетели ли они. Обычно концы этих трубок, которыми они надеваются на свои места, со временем растрескиваются, и через эти трещины подсасывает воздух. В этом случае концы трубок просто обрезают ножницами.
Снимите воздушный фильтр и осмотрите его. Забитый грязью воздушный фильтр в процессе работы двигателя ограничивает поступление воздуха, что снижает мощность двигателя, особенно на больших оборотах. Если двигатель карбюраторный или дизельный, без электронного управления ТНВД, то это приводит еще и к обогащению смеси со всеми признаками этого процесса («стрельба» в глушителе, закопченные свечи, черный выхлоп и сажа на выходе выхлопной трубы и, конечно, расход топлива).
Потрогайте руками и попытайтесь подергать различные агрегаты, может быть, что-то плохо прикручено и дребезжит. Обратите внимание на температуру того, что будете трогать руками. В исправном двигателе обжечься можно только о выхлопной коллектор и его защиту. Температура всех остальных агрегатов должна быть примерно одинакова. Если рука терпит эту температуру в течение нескольких секунд, то она меньше 80°С, и это нормально, если двигатель только что заглушили. Особенно обратите внимание на температуру корпуса генератора. Она не должна отличаться от температуры, скажем, насоса гидроусилителя. Если генератор, как вам показалось, сильно греется, то придется уточнить, из-за чего это происходит. Об этом — в разделе «Проверка электрооборудования».
Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не так сложно, как, например, на двигателе 1G-GTEU, где к этим наконечникам нужно часа два добираться. Свеча зажигания должна поджечь смесь в цилиндре. Для этого в ней есть искровой промежуток (зазор), который «пробивается» искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а топливно-воздушная смесь, которую искре «пробить» труднее. Для этого нужно большее напряжение. Когда вы резко нажимаете на газ, по условиям работы двигателя в цилиндры подается обогащенная смесь, то есть подается больше топлива. Теперь для образования искры надо подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него «бьет» на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем зазор в свече, который заполнен топливно-воздушной смесью. В результате, при резком ускорении в двигателе часть цилиндров может не работать, т.е. возникает явление, именуемое «провал газа». Обычно этот провал газа обусловлен плохой работой ускорительного насоса в карбюраторе, из-за чего при резком нажатии на газ смесь не обогащается. Но бывают случаи, а у «Toyota-6А» это уже не случай, а правило, когда во всем виноваты наконечники свечей, на которых видны следы пробоя: черная или серая точка со следами копоти вокруг. Если эту копоть стереть пальцами, останется только точка, которую довольно сложно заметить. Пробить может не только свечные наконечники, но и крышку трамблера, но этот случай со своими вариантами будет рассмотрен ниже. Осмотрите резиновые подушки крепления двигателя, не оборваны ли они. На оборванной подушке всегда видны следы свежей резины по месту обрыва и мелкая резиновая пыль вокруг. Обрыв подушки приводит к увеличению шума и вибрации от двигателя, к ударам «где-то там внутри» при переключении передач и, в конце концов, к потере двигателя.
Запустите двигатель. Все японские карбюраторные двигатели запускаются одинаково: нажать на педаль газа до упора и отпустить ее, после чего включить стартер. Если двигатель с впрыском топлива, то перед поворотом ключа зажигания трогать педаль газа совсем не обязательно. То же и у дизельных автомобилей. Если двигатель у вас не заводится, обратитесь к главе «Как завести двигатель».
Теперь, когда двигатель работает, надо определить, как он это делает, и сделать вывод о том, требуется ли ему какой-нибудь ремонт или регулировка. Когда автомобиль стоит на месте, можно различить следующие отклонения в работе двигателя.
- 1. Нет прогревных оборотов.
- 2. Нет холостого хода.
- 3. Двигатель «трясется», т.е. работает неровно.
- 4. Двигатель «троит», т.е. не работают один или несколько цилиндров.
- 5. У двигателя «плавают» обороты холостого хода.
- 6. Большие обороты холостого хода.
- 7. Стуки в двигателе.
- 8. Двигатель шумит.
- 9. Двигатель не нагревается.
- 10. Двигатель перегревается.
Далее будут даны конкретные рекомендации, как следует поступить при том или ином отклонении в работе двигателя. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что все, написанное ниже, все советы и указания даны только исходя из практического опыта ремонта японских автомобилей. И если в случае неравномерной работы двигателя в отечественных пособиях по авторемонту указаны такие неисправности как «ослабли или сломались пружины газораспределительного механизма» или «заедают клапаны в направляющих втулках» и так далее, причем эти «диагнозы» кочуют из одной книжки в другую, то здесь этого не будет. Ведь за последние четыре года ремонта машин мы не видели ни одной сломанной пружины клапанов. То же и с «заеданием клапанов во втулках» — не бывает этого у «японок». Будут описаны только те неисправности, которые неоднократно встречались в нашей практике при ремонте японских автомашин.