Гуме
Не ходају по снегу и леду у сандалама - аутомобил такође треба променити за зиму. О зимским гумама смо писали више пута, па ћемо се укратко подсетити само главних тачака.
Гуме са М+С ознакама су дизајниране за зиму (Блато + снег - "Блато + снег"), Winter ("зима") или В. Ови натписи су понекад праћени пиктограмима у виду пахуљице или облака.
Боље је изабрати гуме које су уже од оних које возите лети - наравно, у границама дозвољених величина за ваш аутомобил. Газећи слој мора да гура кроз снег и блато до тврде подлоге, а боље то раде уске гуме.
Непожељно је возити зими на гумама за све сезоне - онима које су означене АС индексима (Сва годишња доба - "Сва годишња доба") или А.В (Било које време - "Свако време").
Њихове "зимске" прилике су слабе; могу се сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако је реч о Европи са мало снега, а не о Русији. Ово се у мањој мери односи на гуму за СУВ возила. У целосезонској верзији је знатно "зимскији" од путничке. Ако имате СУВ, АС и АВ гуме зими су прихватљиве. Али, наравно, горе од М+С или Винтер.
Гуме са клиновима боље пријањају на леду и снегу од гума без клинова. Али на чистом коловозу, при кочењу на шиљцима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и зауставног пута: челични шиљци добро клизе по асфалту. Опасност је и у томе што возачи слепо верују у шиљке и кочећи на асфалту од њих очекују исти задављење као на леду. Иначе, зимске гуме нових генерација нових генерација на клизавим површинама не понашају се готово ништа лошије од оних са чавлима.
Неки стављају гуме са клиновима за зиму само на погонске точкове. А на следбеницима остављају... лето. Не ради то, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа рушења пара точкова без шипова је веома висока, чак иу релативно безопасним ситуацијама - коефицијенти адхезије и отпорности на бочно клизање су превише различити.
Нигде не шушти гумама. Ово је одговоран процес који захтева добру опрему и стручњаке. Искривљени, недовољно или претерано удубљени клинови у гуми повећавају хабање пнеуматика. И, наравно, не доприносе безбедности.
Мотор
Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Чешће се јавља у карбураторским моторима, али у јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором за убризгавање. Разлози су познати – згуснуто уље, пад капацитета батерије и слабо испаравање бензина. Размотрићемо уља и батерије одвојено, али за сада - неколико речи о искуству земаља са хладном климом, где се широко користе електрични грејачи пре старта - нека врста "котла" у систему хлађења мотора. Одвезао сам се до куће или канцеларије, укључио утикач у утичницу, укључио тајмер... До правог тренутка мотор ће се загрејати, а неки дизајни обезбеђују и унутрашње грејање.
Електрични уређаји за грејање су представљени на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима. Цена укључујући инсталацију је око 250 долара. За око 100 долара можете купити кућни грејач (за моделе ВАЗ и "Волга"), али за то не постоји тајмер.
Главни недостатак електричног грејања је то што кућа или канцеларија треба да имају посебан штит са утичницом. Ово је добро за Финце, али имамо одговарајућу инфраструктуру, ако се појави, онда не ускоро и не свуда. Други излаз је аутономни грејач на течно гориво, који је такође уграђен у систем хлађења мотора и ради на принципу топловодног котла. Гориво за то је бензин или дизел, у зависности од тога на који мотор ради.
На руском тржишту представљени су аутономни грејачи произвођача Еберспацхер, Вебасто, као и производи фабрике аутоагрегата Схцхадринск (СХААЗ).
Грејач можете инсталирати на специјализованим станицама, којих већ има доста иу Москви иу Русији у целини. Време загревања - не више од 15 минута, док се троши само 200 г бензина или дизел горива. Такви грејачи (поред тајмера) може бити опремљен уређајем за даљинско управљање. Цена аутономног грејача на руском тржишту је око 1000 долара.
Предност система грејања такође лежи у чињеници да када се користе, ресурс мотора се повећава. За референцу: свако покретање хладног мотора на температури од -20°Ц је еквивалентно вожњи од 800 км. Иначе, према савременим погледима, мотор ће брже достићи радну температуру, а његово хабање ће бити мање ако након покретања не стојите мирно, већ почнете да се крећете што је брже могуће, избегавајући, наравно, превелико оптерећење на Мотор.
Уље
Замена уља се обично врши у односу на километражу аутомобила, а не на годишње доба. Али пошто се уље мења у просеку сваких шест месеци, зашто то не учинити у ишчекивању зиме?
Огромна већина савремених моторних уља је, у једном или другом степену, вишеградна. Сматра се да је потребно попунити оно што је произвођач прописао у упутству за употребу аутомобила. Али зиме су различите - и бљузгаво-топле и горко мразне. И уопште није јасно да ли је произвођач претпоставио да ће његов аутомобил радити у условима руске зиме и да ће му бити потребан "хладњак за уље".
Ако одлучите да одступите од упутстава, при избору уља можете једноставним триком утврдити његову температурну подобност – ради сигурности. Назовимо ову технику "Правило 35".
Означавање моторног уља мора укључивати ознаку његове класе вискозитета према САЕ скали. На пример: 15В-40. То значи да ово уље по вискозности на температурама испод нуле испуњава захтеве за зимска уља класе 15В, а на позитивним температурама - за летња уља класе 40.
Запамтите број 35. Ако од њега одузмете "зимски" индекс вискозности, у нашем примеру је 15, добијате вредност која се зове гранична температура пумпања, односно температура на којој уље још увек задржава течност.
35 - 15 = 20. То значи да се уље 15В-40 може користити на температурама до -20°Ц.
Сходно томе, што је нижи "зимски" индекс вискозности, то је уље "хладније". 10В - до -25°Ц; 5В - до -30°Ц.
Ово је "Правило 35". Једноставно и корисно.
Батерија
Мраз је ударио, а акумулатор, који је јуче жустро окретао стартер, одбија то да уради. Није ни чудо - када сте га последњи пут напунили?
Ако је батерија релативно млада (до 3-4 године), онда је уочи зиме довољно да га оперете напољу, очистите терминале и потпуно га напуните - ако је аутомобил стално коришћен у граду, пуњење батерије је вероватно далеко од номиналног. Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, промените је без оклевања, иначе ће вас сигурно изневерити зими - капацитет толико опада са смањењем температуре, а онда је и повећана потрошња енергије - грејач, грејање седишта, светла, брисача, грејача задњег стакла...
Иначе, према речима стручњака, просечно трајање "пуног века" батерије је око дванаест месеци, затим почиње постепено бледење. А врхунац продаје стартер батерија, према продавцима, пада управо на јесен.
Времена када је власник аутомобила био срушен у потрази за новом батеријом давно су прошла - разноликост брендова и модела на полицама продавница заслепљује очи. Коју одабрати је лична ствар свакога. Напомињемо само да се на тржишту сада могу разликовати две групе цена - батерије које коштају преко 60 долара (обично до 100 долара), нпр. "Босцх", "Стецо", "Америцан", "Фиамм" и батерије испод 60 УСД ("Мутлу", "Инци", "Центра", "САЕМ" итд.).
Веће цене батерија прве групе условљене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије су генерално категорисане као без одржавања. Посебни типови електролита и херметички дизајн таквих батерија продужавају њихов радни век и обезбеђују високе струје покретача које гарантују покретање мотора чак и у тешким мразима. Водећи произвођачи сада обавезују употребу технологије слагања плочица, која избегава кратак спој батерије у случају квара батерије.
Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа. Подсетимо се да густина електролита за зимски период не би требало да буде нижа од 1,29.
Често, приликом куповине нове батерије, покушавају да је изаберу већег капацитета, само да се уклопи у простор који је за то предвиђен. Али капацитет није поента. Много важнија је струја покретача коју обезбеђује батерија. На крају крајева, чак и за батерију великог капацитета, овај индикатор (због високог отпора) може бити нижа од батерије са мањим капацитетом. Осим тога, батерија већег капацитета захтева већу струју пуњења, коју алтернатор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се током рада све више празнити, што ће се жалосно одразити на њен радни век.
Узгред, ако купите батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на локацију његових терминала - постоје батерије "обрнути поларитет", до чије терминале жице вашег аутомобила можда неће доћи.
Систем за паљење
Ако имате нови аутомобил стране производње, па чак и са мотором за убризгавање, не морате даље да читате. Али ако се ауто користи, са карбураторским мотором, онда је друга ствар. У ствари, системи напајања и паљења нису међусобно повезани. Али на модерним моторима са убризгавањем нећете наћи ни незабораван механички разводник, ни контакте прекидача. А на карбураторима - колико год желите. А да се касније не би петљали по хладноћи, контакти се морају очистити, поклопац развода - такође (боље заменити). Још боље, замените класични систем паљења електронским (ако још има власника аутомобила који то нису урадили).
Не заборавите на жице високог напона. После пар година вожње по нашим "сланим" путевима, препоручљиво је да их промените, а боље је користити жице са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, на њима се не формира мраз, што је често разлог одсуства варнице. Иначе, чест узрок проблема са паљењем може бити корозија или лоше затезање терминала батерије.
Одвојено - о свећама. Обично се мењају након 15-20 хиљада километара, односно једном у годину и по (не узимамо ултрамодерне који могу да издрже 100 хиљада км или више). Нема потребе да штедите на свећама - запалите, очистите и подесите празнине. Промените најмање једном годишње - то је јефтино. И ставити нове уочи зиме.
Систем горива
Често је то узрок незадовољавајућег рада мотора зими. И све - због акумулираног кондензата воде у резервоару за гориво. Ако у резервоару постоји одводни чеп, вода се једноставно може испразнити, а ако нема, може се "неутралисати" помоћу такозваних "измењивача влаге". Готово сви водећи произвођачи аутохемијских производа присутни су на руском тржишту (СТП, Лоцтите, ВиннКсс, Аспокем), нуде сличне лекове који се сипају у резервоар за гориво и постепено чисте електроенергетски систем.
Неће бити сувишно ставити нови филтер за фино гориво, очистити карбуратор, а ако мотор има систем за убризгавање, уверити се да су ињектори чисти.
Власници дизел страних аутомобила, посебно ако је аутомобил раније радио у земљи са благом климом, требало би да се побрину за опремање система горива посебним уређајима за грејање. Пракса показује да је тешко покренути дизел мотор на -20°Ц, јер гориво губи течност (колико је "зима" дизел гориво, које продајемо зими - може се само нагађати). Једна од ефикасних мера је употреба погона за грејање горива и филтера. Истовремено, могуће је покренути дизел мотор чак и на -40°Ц. Грејање се врши помоћу елемената који се напајају стандардном батеријом.
Струја коју троше је око 5А, укључивање грејача на 5-10 минута практично нема утицаја на капацитет батерије.
Тело
Зима није најбоља сезона за аутомобил, посебно када се возите улицама које су јако посуте сољу. У том периоду је каросерија максимално изложена корозији, а његова антикорозивна обрада је веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за један број нових страних аутомобила, посебно оних са поцинкованом каросеријом, фабричка обрада је сасвим довољна. Али ако имате, рецимо, нову Шкоду (да не говоримо о домаћим аутомобилима), онда стручњаци препоручују комплетну антикорозивну обраду дна, лукова точкова и каросерије.
Такође ће бити корисно уградити облогу блатобрана.
Цена комплекса ових услуга у просеку је 250-300 долара и зависи углавном од врсте заштитних лекова који се користе. Сада их има доста на нашем тржишту. Али пре свега, вероватно вреди обратити пажњу на оне који се користе у земљама са климом сличном нашој. То могу бити фински Мерцасол АЛ са алуминијумским адитивима, шведски Нокудол на метализованој основи, канадски Руст стоп или Тектил.
Антикорозивна обрада захтева стриктно поштовање технологије, и иако их готово сви произвођачи заштитних материјала производе у амбалажи за домаћу употребу, ипак је пожељно да се третман обавља у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред сазнати по којој технологији се производи. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на дно и лукове, машина се мора очистити од прљавштине, опрати и темељно осушити.
Пошто већ неколико година радите антикорозивни третман, боље је бити присутан у близини аутомобила и лично посматрати овај процес.
Зима је тежак тест за фарбање каросерије. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу, ледена кора - све ово доводи до појаве микропукотина у боји. Површина тела може се заштитити посебним једињењем погодним за употребу на ниским температурама, као што су Плус Тефлон или Цолор Магиц. Третман овим препаратима се спроводи отприлике једном месечно - након обавезног прања аутомобила и сушења.
Питање где држати аутомобил зими заправо се обично не исплати - они који имају гаражу држе га у гаражи, они који немају на улици. Чудно, са становишта безбедности тела (против корозије, а не против крађе), између путовања и ноћу је боље оставити аутомобил на улици - са хладним телом, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да се мало загреје, а отопљени снег и со неко време активно раде свој прљави посао. Па, у топлој гаражи, чак и ако сте аутомобил темељно опрали од соли одоздо, он ће стајати мокар целу ноћ...
Стакло
Видљивост није само удобност, већ и сигурност. Стога је тешко подсећати да брисачи ветробранског стакла, дување и грејање прозора морају бити у добром стању. Баците четке које остављају мат пруге на стаклу. А када купујете нове, покушајте да изаберете брендиране - Босцх, ИТЕ, Цхампион... Становници северних региона могу испробати грејане четке које су повезане на мрежу на возилу - недавно су се појавиле у продаји.
Још један елемент активне безбедности су бочни ретровизори. Зими се морају свакодневно чистити од ледене коре или снега. Истовремено, њихова почетна инсталација се губи, што узрокује додатне проблеме. Уз додатних 250 долара, можете инсталирати електрично грејање и ретровизоре који ће комуникацију са аутомобилом учинити пријатнијом.
Сада директно о наочарима. Боље је поверити њихов преглед специјалисту, али ни лична контрола неће шкодити. На крају крајева, чак и мали чип на ветробранском стаклу у првом мразу након јесење кише ће се претворити у пуноправну пукотину. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог квара без уклањања стакла. Лакше је и јефтиније од замене стакла - поправке (уклањање пукотина) Дужина 10 цм коштаће 50 долара, а ново стакло и његов "уметак" - најмање 350 долара.
Још један "зимски" проблем је замагљивање стакала. Са добрим вентилационим системом, то се ретко дешава, али... Помаже коришћење течности против замагљивања, на пример, Анти-Фог или Невер Фог, које су довољне да се наносе на стакло једном недељно.
Потрошни материјал
Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности за кочнице и квачило, имају век трајања. Ако се појави и најмања сумња, није потребно узимати из радијатора део антифриза који је од старости постао браон или зелен и стављати га у замрзивач на тестирање. Замените антифриз. И не штедите новац куповином сумњивих лекова без етикета и сертификата - то ће коштати више.
Не мање пажљиво треба приступити избору подложака за стакло који се не смрзавају. Ово је на селу на -20°- сув и чист снег испод точкова. А у Москви, чак иу јаком мразу - прљава масна каша, коју четке вољно размазују по стаклу, претварајући га у непрозирни беличасти филм. Због тога је снабдевање течности у резервоару за прање неопходан услов за безбедну вожњу. Али када купујете течност са тачком смрзавања од -20°Ц, немојте се ласкати и не покушавајте да је разблажите, чак и ако је напољу -10°Ц. Пракса показује да се у покрету течности са тачком смрзавања од -40°Ц смрзавају на ветробранском стаклу чак и на десет степени испод нуле, ако се стакло не загрева (поново на питање исправности система вентилације и грејања).
Течности за прање против смрзавања обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, истина, превише пене, али су и много боље од јефтине вотке, коју су многи радије сипали у резервоар прошле зиме. Она само мирише у борбеној кабини, а стакло не чисти добро...
Па, то је вероватно све. Ако се придржавате бар неке од ових препорука, ваш аутомобил ће се ове зиме осећати боље. И ти си са њим.