Прежде чем снимать КПП, надо с нее слить масло. Даже если вы не планируете эту КПП разбирать, а снимаете ее для замены сцепления. В этом случае вытаскивать КПП из-под машины совсем не обязательно, достаточно просто отодвинуть ее на 15 см от двигателя, ведь на некоторых полноприводных машинах, например, джипы «Pajero», «Nissan Datsun» и др., для снятия КПП необходимо снимать двигатель или передний мост, а немного отодвинуть коробку, чтобы отдать корзину и вынуть диск сцепления можно не трогая двигателя. Но пока КПП еще не снята, лучше все-таки слить масло, иначе вы обязательно прольете его через отверстия для приводов или карданного вала во время снятия или отодвигания КПП. Если у вас полноприводной «Nissan Bluebird», то снять КПП на нем можно, не трогая «раздатки», это легче, хотя при этом приходится снимать весь левый рычаг подвески. Если надо снять КПП на «Toyota Carib» или подобной машине, т.е. 4WD с расположенным вдоль двигателем, то прежде чем снимать КПП, надо продумать свои действия. Дело в том, что когда вы снимете КПП, двигатель, лишившийся такой тяжести, может слегка наклониться вперед — перекоситься. Вставить обратно КПП в этом случае можно только втроем: третий человек, самый тяжелый, должен сидеть, подобрав ноги, верхом на двигателе, на задней его части, для того чтобы вернуть двигатель в исходное положение, т.е. наклонить назад. Можете себе представить, насколько это непростое дело. Поэтому, используя при этой операции домкраты и различные подпорки, помните и об этом возможном варианте.
При снятии КПП с переднеприводного автомобиля необходимо сначала из этой коробки вынуть привода. Для этого обычно снимают крепление шаровой опоры, и когда один человек оттягивает незакрепленное в шаровой опоре колесо, второй монтировкой должен выдернуть из коробки внутреннюю «гранату» привода, которая фиксируется в коробке с помощью пружинного разрезного кольца. На многих автомобилях («Toyota Vista», «Toyota Camry» и некоторых других) выдергивать «гранату» не надо, да и не получится это, т.к. привод имеет разъем, который можно разъединить, отвернув шесть гаек на 12, и снять привод. Чтобы при сборке не было проблем, не забудьте, что устанавливать привод обратно, т.е. соединять разъем, надо точно так же, как он стоял до разборки. На автомобилях фирмы «Subaru» тоже не надо выдергивать «гранату», там она крепится на выходящей из КПП короткой полуоси на шлицах и фиксируется при помощи трубчатого штифта, который перед снятием привода надо выбить с помощью куска сварочного электрода диаметром 5 мм, после чего руками снять «гранату» (второй человек в это время оттягивает колесо) и отодвинуть ее вместе с приводом в сторону, чтобы она не мешала снимать КПП. Перед снятием механической КПП на заднеприводном автомобиле, пока одежда у вас чистая, надо в салоне, сняв или вскрыв консоль, отвинтить на коробке четыре болтика и вынуть рычаг переключения передач, предварительно установив его в нейтральное положение. Если вы раньше проделывали эту операцию на «Жигулях», то, наверное, будете удивлены, насколько просто все это может быть сделано. После того как рычаг снят, можно браться и за коробку. Когда будете снимать подвесной подшипник карданного вала, во-первых, запомните, где какие шайбы стоят, а главное, запомните, как стоял подшипник, потому что при установке его можно перевернуть на 180°, а потом придется гадать, что это за вибрация появилась в вашем автомобиле. Болты крепления КПП к двигателю, особенно верхние, лучше всего откручивать с помощью очень длинного удлинителя с «карданом» на конце. Такой удлинитель можно составить из трех стандартных удлинителей из набора головок.
При снятии автоматической КПП прежде всего надо отвинтить гидромуфту. Коробку можно сдернуть и не отвинчивая гидромуфту, но в этом случае очень велика вероятность того, что снимая ее, вы порвете сальники (их там несколько), а уж когда будете ставить ее на место, то порвете их обязательно. У всех автоматических КПП под двигателем на кожухе маховика есть лючок для отвинчивания гидромуфты. Надо снять кожух или лючок на этом кожухе. Тогда вы увидите маховик двигателя изнутри. Теперь надо, проворачивая двигатель, по очереди отвинтить и вынуть все болтики, которыми крепится гидромуфта к маховику, после чего гидромуфту с помощью рычага (это может быть отвертка) сдвинуть назад, в сторону КПП на 1—2 см. После этого КПП можно снимать вместе с гидромуфтой. Когда снимете коробку передач, замерьте, на сколько гидромуфта утоплена в КПП, т.к. она очень легко может слететь со шлицевых валов КПП (их может быть несколько, один в одном, т.е. труба в трубе), и если при установке КПП гидромуфта не будет посажена на место, т.е. шлицы какого-нибудь вала в нее не попадут, КПП вы не установите. Потом, когда автоматическая КПП будет уже установлена на место, гидромуфту надо будет через лючок снова привинтить обратно к маховику. И еще один момент об автоматической КПП вам надо знать. Из ее гидромуфты, даже если вы ее сняли, невозможно слить масло (если не сверлить в ее корпусе отверстие, которое, слив масло и промыв внутренности гидромуфты, можно потом заварить), а входит в нее около трех литров.
Конструкция гидромуфты напоминает конструкцию чернильницы- «непроливайки». Поэтому, когда вы сливаете масло из автоматической КПП, чтобы заменить его, вы его полностью не сольете, т.е. при замене масла вы замените только часть его. С этим ничего не поделаешь, и поэтому пробег автомобиля до следующей смены масла сокращается примерно в два раза. Заливается масло в КПП или через трубку щупа, или через отверстие для тросика спидометра, или через отверстие, служащее для контроля уровня. Если у вас снят рычаг переключения передач, то можно заливать масло через отверстие, в которое он был вставлен, но контрольное отверстие все равно надо вскрывать, чтобы залить масла столько, сколько необходимо. Во всех случаях для заливки масла, если у вас нет специального насоса, надо приготовить шланг диаметром около 1,5 см и длиной около метра, в один конец которого вставить небольшую воронку, в которую собственно и надо заливать подогретое (чтобы оно быстрее стекало) масло. В механические коробки передач надо заливать трансмиссионное масло с вязкостью по SAE 80—95 (собственно, это неважно) и классификации по API GL-5 (а вот это уже важно). Масло GL-5 изготовлено специально для трансмиссий легковых автомобилей с их высокими скоростями, ударными нагрузками и гипоидными передачами. Уровень масла в механических КПП проверяется через специальное отверстие сбоку (у заднеприводных и у некоторых переднеприводных автомобилей) или через отверстие для тросика спидометра (у большинства переднеприводных автомобилей). В последнем случае конец тросика спидометра выглядит, как щуп. Смешивать все марки трансмиссионного масла между собой можно, ничего страшного не произойдет, так же как при смешивании «Dexron-II» и «Dexron-III». На некоторых современных автомобилях, особенно полноприводных, в их заправочные емкости, т.е. в КПП, раздаточные коробки, в редукторы главных передач (в «мосты») можно заливать масло для автоматических КПП, т.е. «Dexron-II», например. Это связано с тем, что в перечисленных узлах этих автомобилей используются элементы автоматической коробки передач.
Например, в микроавтобусе «Toyota Lite Асе 4WD» в раздаточной коробке может быть установлен механизм автоматического включения переднего моста (там стоят те же напыленные диски, что в автоматических КПП), поэтому туда и заливается масло, предназначенное для «автоматов». Если же вы зальете туда обычное масло GL-5, то обеспечите себе проблемы в скором будущем. Желательно прежде, чем сливать масло, узнать, что у вас залито, и в любом случае несколько дней после смены не выбрасывать слитое масло. Для чего это нужно, объясним на примере. Автомобиль «Toyota Surf», «Full Time», 1993 года выпуска и так далее. Слил хозяин масло из заднего моста, залил новое, импортное масло GL-5, и после этого у него начались проблемы: рывки при повороте, шум какой-то в мосту. Когда машину подняли на подъемник и тряпкой протерли этот задний мост, обнаружили наклейку с надписью: «Use only LSD». Где взять этот «LSD», и что он из себя представляет (по-видимому, тип какой-то силиконовой жидкости) — неизвестно. а старую-то смазку давно выбросили.
Переливать масло в КПП (а также в «раздатки» и редукторы), пожалуй, более страшно, чем недоливать, т.к. в этом случае лишнее масло будет норовить при нагреве выдавить сальники. Вообще-то во всех картерах есть сапун — клапан общения с атмосферой, но при большом уровне масла этот клапан «запотеет» (покроется масляной пленкой), а сверху пыль... Через некоторое время он перестанет работать, и тогда «потекут» сальники.
Устанавливают КПП на место в обратном порядке, предварительно отцентровав диск сцепления. Можно это сделать и «на глазок», т.к. первичный вал и сама ступица диска имеют конические поверхности для захода, поэтому центровать диск можно с меньшей тщательностью, чем это требуется на «Жигулях». Таким образом, почти любую КПП снять и поставить на место может один человек. Для этого ему понадобятся различные деревянные бруски, пара домкратов и, конечно же, время. Вдвоем эту операцию можно проделать гораздо быстрее. Если браться снимать КПП втроем, то в каждый момент времени какой-то человек будет лишним.
Прежде чем снимать КПП, вы должны отдать крепление КПП к кузову автомобиля, при этом двигатель перекосится. Не пугайтесь, еще ни один двигатель при этой операции не вывалился. Даже у автомобиля «Nissan Sunny» с двигателем Е-15, где для снятия КПП надо отдавать и средние подушки крепления двигателя, он не вывалится, даже если вы не поддомкратите двигатель за его поддон, хотя и повиснет при этом на каких-нибудь трубках.