Замена пыльников приводов на японских автомобилях

Все переднеприводные автомобили для защиты своих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на приводах имеют резиновые пыльники. Резина на этих пыльниках, как и любая резина вообще, со временем стареет и трескается. Процесс этот вообще-то растянут во времени, ускоряют его пыль и вода, попадающие в эти трещины. Вода при отрицательных температурах ночью, когда автомобиль стоит, замерзает, а утром, когда вы трогаетесь с места, кристаллы льда начинают интенсивно увеличивать глубину трещин. Поэтому и существуют рекомендации обмазывать наружную поверхность пыльников какой-нибудь густой смазкой. Наиболее интенсивно разрушаются только наружные пыльники на передних колесах, так как в этих пыльниках из-за вращения рулевого колеса наблюдаются самые большие деформации. Внутренние пыльники и пыльники на приводах задних колес служат, пожалуй, дольше самого автомобиля, если, конечно, не ездить по колючей проволоке. Как только в пыльнике появится трещина, при движении автомобиля через нее начнет вытекать смазка, которая будет разбрасываться по кругу. Обычно пыльник, если он целый, имеет просто сухую грязную поверхность. Если вы увидите на пыльнике, а тем более на внутренней поверхности колеса следы блестящей черной смазки, значит, порван пыльник. Если на улице в это время идет дождь, т.е. на дорогах есть лужи, ехать на этом автомобиле вообще нельзя, потому что струи воды (с песком) уже через километр пути вымоют из ШРУСа всю смазку и набьют туда песка. Если на улице сухо, а до дома далеко, то можно довольно долго ехать, обмотав пыльник сверху каким-нибудь полиэтиленовым пакетом и забыв при этом, что руль можно вращать до упора, что на крутом повороте (особенно в горку) можно до упора давить педаль газа.





Для смены пыльника надо расшплинтовать и отвинтить гайку крепления привода к ступице. Самое неприятное в этом то, что автомобиль надо сначала поддомкратить, снять колесо, вынуть шплинт, потом опять надеть колесо и опустить машину для того, чтобы подорвать гайку, а потом снова придется поддомкрачивать, теперь уже для того, чтобы вынуть привод. При подрыве гайки один человек должен находиться за рулем и давить на тормоза, а другой в это время ключом, зачастую с помощью трубы, должен подрывать гайку. Резьба на этой гайке хоть на левом колесе, хоть на правом всегда правая, т.е. гайка отвинчивается против часовой стрелки. Как снимать привод, было рассказано в главе «Снятие КПП*. Иногда шлицевое соединение привода не выходит из ступицы. В этом случае один человек должен оттягивать колесо в сторону (шаровая опора ведь снята), а другой молотком, через деревянный брусок, выбивать привод вовнутрь. Когда привод будет в руках, ни в коем случае (для облегчения работы) не срезайте ножиком старый пыльник. Дело в том, что новый пыльник (лучше всего использовать пыльники от «Нивы* ВАЗ 2121, они самые большие, но могут подойти и наружные пыльники от ВАЗ 2108) может оказаться слишком большим, т.е. его посадочное место не будет плотно обжимать привод. В этом случае можно новый пыльник закрепить поверх старого, вернее, оставить от старого пыльника посадочные места, этакие резиновые кольца, и натянуть сверху новый пыльник. Все это надо будет потом обжать проволокой, т.к. штатный хомут, скорее всего, не подойдет. Самая лучшая проволока для этой цели — железная, но отожженная, т.е. мягкая, но иногда мы используем медную проволоку.





На некоторых автомобилях («Toyota Corolla») посадочная часть пыльника может быть фигурной, русского аналога вы в этом случае не найдете, выход один: покупать пыльник от «Нивы» и надевать его поверх старого, как было описано выше. Чтобы надеть новый пыльник, привод надо разобрать. Для этого вы должны снять хомут, крепящий ту часть пыльника, которая имеет больший диаметр и отвернуть пыльник. Если там под слоем смазки вы увидите на конце вала привода шлицы, то сильным ударом молотка можно снять «железку», которая на эти шлицы надета. Дело в том, что в разных конструкциях приводов может быть надета или обойма шариков, или штуковина, напоминающая крестовину, но только с тремя «лучами», на которых закреплены ролики, или «кулак», входящий в зацепление с другим «кулаком», а между ними — шарики, для простоты изложения обозначим все эти конструкции словом «железка». Так вот эта «железка» зафиксирована на шлицах с помощью разрезного пружинящего кольца. Чтобы это кольцо сжалось, и нужен сильный удар молотка. Поскольку ударить молотком по «железке» трудно — мешает вывернутый пыльник, надо использовать какую-нибудь выколотку, например, латунный стержень диаметром около 2 см. В этом случае на самой «железке» не останется следов ударов. Когда она будет сбита, снять пыльник уже несложно. Несколько слов о смазке. Закладывать в пыльники надо специальную смазку «ШРУС», которая в свое время была специально разработана для этих целей (готовился выпуск ВАЗ 2108). Поскольку ее нет, наиболее подходящей можно считать ее замену смесью 50% трансмиссионного масла с противозадирными добавками и 50% смазки «Литол-24». Сам ШРУС и пыльник должны быть заполнены смазкой не более, чем на половину своего объема.

Полная статья размещена на сайте ToyotaMan.ru