Панели кузова из гибкого пластика
Здесь описаны процедуры по удалению небольших царапин или выбоин — ремонт серьезных повреждений следует поручить профессионалам. Для выполнения ремонта пластиковых кузовных деталей необходимы следующие материалы и оборудование:
- Растворитель для удаления восковых, силиконовых покрытий и смазок;
- Шкурка на матерчатой основе для кузовных работ;
- Наждачный круг;
- Дрель с патроном;
- Угловая шлифовальная машинка;
- Набор резиновых шпателей;
- Наждачная бумага;
- Дощечка с гладкой непористой поверхностью для смешивания шпатлевки;
- Деревянный или стальной шпатель;
- Рашпиль сдуговой насечкой;
- Стеклоткань;
- Пластиковая шпатлевка.
1. Снимите поврежденную панель, если необходимо или если так удобнее работать. Обычно поврежденную панель ремонтируют, не снимая с автомобиля.
2. Смачивая ветошь растворителем, обезжирьте поверхность, предназначенную для обработки.
3. Если повреждение сквозное, очистите тыльную поверхность панели, чтобы отремонтировать и ее тоже. Просушите.
4. Зачистите наждачной бумагой тыльную поверхность, миллиметров на 30-40 вокруг пробоины.
5. Отрежьте два куска стеклоткани, достаточных для перекрытия пробоины на 30-40 мм.
6. Замесите клей из ремонтного комплекта согласно инструкции его производителя. Нанесите слой клея толщиной 2-3 мм с тыльной стороны пробоины на зачищенное место, перекрывая пробоину как минимум на 40 мм.
(Текст взят с указанного сайта: ToyotaMAN)
7. Наложите отрезанный кусок стеклоткани, нанесите еще слой клея. Наложите второй кусок стеклоткани и сверху нанесите еще слой клея, достаточный, чтобы заполнить поры ткани.
8. Дайте заплатке минут 20-30 застыть при температуре 15-25°C.
9. Если необходимо, обрежьте болтающиеся края заплатки.
10. Удалите весь лакокрасочный слой вокруг наружной поверхности ремонтируемого участка. К краске пластик не пристанет.
11. Шлифовальным кругом прорежьте V-образную кромку по трещине или краям пробоины, до ширины примерно 10-12 мм. Удалите с участка пыль и стружку.
12. Замесите пластиковую шпатлевку. Нанесите вначале тонкий слой пластиковой шпатлевки на поврежденный разделанный участок. Затем наложите второй слой, слегка выступающий над поверхностью ремонтируемой детали.
13. Дайте шпатлевке отвердеть минут 20-30 при температуре 15-25°C.
14. Обработайте поверхность рашпилем, чтобы обозначить контуры участка для шлифования. Выявленные лунки и неровности заполните, наложив еще слой пластиковой шпатлевки.
15. Обернув деревянный брусок наждачной бумагой, обработайте ею поверхность, чтобы определить границы ремонтируемого участка.
16. Если требуется, места вокруг границ ремонтируемого участка можно временно защитить («маскировать»), нанеся несколько слоев грунта. Поскольку пластиковые детали окрашиваются специальными составами и по специальным технологиям, лучше доверить эту работу специалистам.
Стальные панели кузова
Незначительные царапины
17. Если царапина поверхностная и не затронут металл кузова, ремонт очень прост. Протрите место вокруг царапины очистителем краски или тонкой полировочной пастой для удаления следов воскового полироля. Смойте место зачистки водой.
18. Нанесите краску на царапину с помощью мягкой кисточки. Продолжайте нанесение краски, пока царапина не заполнится. Дайте краске отвердеть как минимум пару недель, затем заполируйте место с помощью тонкой полировочной пасты. В завершение нанесите слой полироля.
19. Если трещина проникла до металла, а металл поржавел, существует несколько способов ремонта. Отскребите ржавчину с металла острым ножом, затем нанесите слой антикоррозийного грунта, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию. Затем с помощью резинового или нейлонового шпателя заполните трещину порозаполнителем, при необходимости разведя его соответствующим растворителем. Перед тем как заполнитель затвердеет, протрите место чистой хлопковой тряпкой, намотанной на палец. Намочите ее растворителем и быстро загладьте неровности. Теперь вместо трещины будет незначительная впадина, которую после высыхания можно закрасить, как описано выше.
Вмятины
20. При появлении вмятин на кузове первой задачей становится ее вытягивание до придания детали формы, максимально приближенной к первоначальной. Как правило, идеально это сделать не удается, поскольку металл при ударе вытягивается. Достаточным бывает выправление вмятины до уровня ниже первоначального примерно на 3 мм. В случаях, когда вмятина широкая и неглубокая, все-таки можно попытаться аккуратно выдавить ее наружу.
21. Если обратная сторона вмятины доступна, можно попробовать аккуратно выколотить ее киянкой или молотком с обрезиненной или пластиковой головкой, начиная от краев к середине. При этом жестко упирайтесь в наружную поверхность вмятины куском дерева, чтобы принимать удары молотка и предупредить выпучивание металла наружу.
22. Если вмятина находится в части кузова с двойным слоем металла или доступ изнутри невозможен, используют другие методы. Просверлите несколько отверстий небольшого диаметра во вмятине, в самых глубоких ее местах. Вверните в них саморезы. Вытяните вмятину, ухватив головки саморезов пассатижами.
23. Следующая стадия ремонта — удаление краски с поврежденного места и вокруг него примерно на 2-3 см. Это можно сделать металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, или наждачной бумагой вручную. В завершение подготовки поверхности острой отверткой нанесите на поверхности бороздки или просверлите несколько небольших отверстий в поврежденной области — это облегчит сцепление с металлом шпатлевки. Завершение операции — см. «Шпатлевание и окраска».
Проржавевшие дыры и глубокие вмятины
24. Удалите всю краску с восстанавливаемой поверхности с помощью шлифовального диска или круглой проволочной щетки, зажатой в патрон электродрели. Если этот инструмент недоступен, работайте вручную наждачной бумагой.
25. После удаления краски нужно оценить степень коррозии и принять решение, заменить ли деталь целиком (если это возможно), или восстановить поврежденную область. Новые кузовные детали не столь дороги, как думают некоторые автовладельцы. Их замена и покраска часто выходит дешевле и долговечнее, чем восстановление «ржавой гармошки».
26. Удалите все детали из поврежденной области, кроме тех, которые будут необходимы для формирования поверхности до первоначального состояния. Ножницами «по металлу» или отрезным кругом удалите все безнадежно ржавые участки металла. Загните края отверстия внутрь молотком, чтобы создать ребро прочности для сцепления со слоем шпатлевки.
27. Удалите пористую ржавчину с поверхности металла с помощью проволочной щетки. Покройте место вокруг отверстия антикоррозийным грунтом. Если тыльная сторона доступна, покройте грунтом и ее.
28. Перед тем как начать шпатлевание, нужно подготовить какую-либо основу для шпатлевки. Это можно сделать, приклепав или привинтив саморезами заплатку из листового металла или фольги или проармировав отверстие металлической или нейлоновой сеткой.
29. После того как основа подготовлена, можно приступать к шпатлеванию и окраске (см. «Шпатлевание и окраска»).
Шпатлевание и окраска
30. Существует множество типов шпатлевочных паст, наилучшими считаются полимерные составы, содержащие в наборе баночку пасты и тюбик отвердителя. Для заботы также потребуются широкий гибкий пластмассовый или нейлоновый шпатель с ровными, хорошо обработанными краями для окончательной заделки поверхности. Приготовьте немного шпатлевки на чистом куске дерева, фанеры или плитке ПВХ, тщательно соблюдая пропорции пасты и отвердителя в соответствии с инструкцией производителя на упаковке, иначе шпатлевка затвердеет преждевременно или не затвердеет вообще.
31. Нанесите шпатлевку шпателем на ремонтируемое место и разровняйте ее так, чтобы получить поверхность, приближенную по форме к первоначальной. Сделайте перерыв в работе, чтобы шпатлевка затвердела и не липла к шпателю. Каждые минут двадцать наносите новый слой, пока последний слой не будет немного выдаваться над остальной неповрежденной поверхностью детали.
32. После затвердения шпатлевки ее избыток удаляется с помощью скребка или шабера или, чаще всего, с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный или резиновый брусок. Выводя поверхность, зернистость бумаги постепенно понижают, начиная от водостойкой бумаги класса 180 и заканчивая классом 600. При работе бумагу периодически промывают в воде, если есть возможность, подают воду тонкой струйкой прямо под бумагу при работе, чтобы поверхность шлифовалась равномерно.
33. На этой стадии вокруг зашпатлеванной вмятины образуется кольцо чистого металла, которое, в свою очередь, окружено хорошей краской. Тщательно промойте чистой водой обработанное место, чтобы удалить всю пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки.
34. Нанесите на ремонтируемое место тонкий слой грунтовки («проявочный слой») — он выявит все дефектные места. Устраните все дефекты тонким слоем шпатлевки или порозаполнителя и снова отшлифуйте наждачной бумагой. Эту работу невозможно закончить, ее можно только прекратить, когда вы будете удовлетворены полученным результатом. Промойте поверхность водой и дайте ей просохнуть.
35. Теперь восстанавливаемая область готова к заключительному этапу — покраске. Распыление краски должно проводиться в теплом, сухом вентилируемом помещении. Если вы вынуждены работать на улице, дождитесь подходящей погоды. Если есть возможность использовать закрытое помещение, смочите пол в нем водой, чтобы прибить пыль. Если вы собираетесь окрасить только одну деталь, остальные прикройте, чтобы сгладить некоторое несоответствие колера. Необходимо также укрыть кузов от напыления краски — для этого используйте газеты и бумажный «скотч».
36. Перед началом окраски встряхните аэрозольную упаковку как следует, затем проверьте распыление на пробной поверхности (например, на старой банке), чтобы «рука привыкла». Покройте ремонтируемое место толстым слоем грунта. Толщина грунта должна достигаться несколькими тонкими слоями, один толще другого. Поверхность «матуется» мелкозернистой наждачной бумагой класса 600. При «матовании» поверхности смывайте продукты матования водой, периодически промывая наждачную бумагу. Перед окончательной покраской просушите поверхность.
37. Распыляйте краску тонким слоем, движениями из стороны в сторону, начиная от середины окрашиваемой поверхности, перемещая факел от края к краю, перекрывая края старой краски примерно на 50 мм. Через некоторое время (обычно 10-15 минут) нанесите следующий слой краски. Толщина покрытия должна достигаться за счет многократного нанесения тонких слоев. Снимите укрывающие газеты не ранее, чем через 10-15 минут после нанесения последнего слоя. Дайте краске отвердеть, по меньшей мере, пару недель, затем располируйте с помощью тонкой полировочной пасты и нанесите слой защитного полироля.