Elastyczne panele nadwozia z tworzywa sztucznego
W tej sekcji opisano procedury usuwania drobnych zarysowań i wgnieceń; poważne uszkodzenia powinny być naprawiane przez fachowców. Do naprawy plastikowych części nadwozia potrzebne będą następujące materiały i sprzęt:
- Rozpuszczalnik do usuwania wosku, powłok silikonowych i smarów;
- Papier ścierny na bazie materiału do prac blacharskich;
- Koło szmerglowe;
- Wiertarka z uchwytem;
- Szlifierka kątowa;
- Zestaw gumowych szpatułek;
- Papier ścierny;
- Płyta o gładkiej, nieporowatej powierzchni do mieszania szpachli;
- Szpatułka drewniana lub stalowa;
- Tarnik z cięciem łukowym;
- Włókno szklane;
- Szpachlówka plastyczna.
1. Jeśli zachodzi taka potrzeba lub jeśli wygodniej jest pracować w ten sposób, zdejmij uszkodzony panel. Zazwyczaj naprawę uszkodzonego panelu przeprowadza się bez wyjmowania go z samochodu.
2. Za pomocą szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem odtłuść powierzchnię, która ma być poddana obróbce.
3. Jeśli uszkodzenie jest całkowite, wyczyść również tylną powierzchnię panelu, aby ją naprawić. Wysusz.
4. Przeszlifuj tylną powierzchnię papierem ściernym, 30-40 milimetrów wokół otworu.
5. Wytnij dwa kawałki włókna szklanego, wystarczające do zakrycia otworu na głębokość 30–40 mm.
6. Wymieszaj klej z zestawu naprawczego zgodnie z instrukcją producenta. Nanieść warstwę kleju o grubości 2-3 mm na tylną część otworu w oczyszczonym miejscu, tak aby nachodziła na otwór na co najmniej 40 mm.
7. Umieść wycięty kawałek włókna szklanego i nałóż kolejną warstwę kleju. Połóż drugi kawałek tkaniny z włókna szklanego i nałóż na niego kolejną warstwę kleju, wystarczającą do wypełnienia porów tkaniny.
8. Pozostawić łatkę do stwardnienia na 20–30 minut w temperaturze 15–25°C.
9. W razie potrzeby przytnij luźne krawędzie łatki.
10. Usuń całą farbę wokół zewnętrznej powierzchni naprawianego obszaru. Plastik nie przykleja się do farby.
11. Za pomocą tarczy szlifierskiej wytnij krawędź w kształcie litery V wzdłuż pęknięcia lub krawędzi otworu, na szerokość około 10-12 mm. Usuń kurz i wióry z tego obszaru.
12. Wymieszaj szpachlówkę. Najpierw nałóż cienką warstwę szpachli na uszkodzoną, wykończoną powierzchnię. Następnie nałóż drugą warstwę, lekko wystającą ponad powierzchnię naprawianego elementu.
13. Pozostawić szpachlówkę do utwardzenia na 20-30 minut w temperaturze 15-25°C.
14. Zeszlifuj powierzchnię, aby zaznaczyć kontury obszaru, który ma zostać przeszlifowany. Wypełnij wszelkie ubytki i nierówności, nakładając kolejną warstwę szpachli plastycznej.
15. Owiń kawałek drewna papierem ściernym i przeszlifuj powierzchnię, aby określić granice obszaru, który ma zostać naprawiony.
16. W razie potrzeby obszary wokół granic naprawianego obszaru można tymczasowo zabezpieczyć ("zamaskować"), nakładając kilka warstw podkładu. Ponieważ elementy z tworzyw sztucznych są malowane specjalnymi związkami i przy użyciu specjalnych technologii, lepiej powierzyć tę pracę specjalistom.
Panele nadwozia ze stali
Drobne rysy
17. Jeżeli rysa jest powierzchowna i nie narusza metalu nadwozia, naprawa jest bardzo prosta. Przetrzyj obszar wokół zarysowania środkiem do usuwania farby lub drobną pastą polerską, aby usunąć wszelkie ślady wosku. Wyczyszczony obszar należy spłukać wodą.
18. Nałóż farbę na zarysowanie za pomocą miękkiego pędzla. Kontynuuj nakładanie farby, aż do wypełnienia rysy. Pozostaw farbę do wyschnięcia na co najmniej kilka tygodni, a następnie wypoleruj obszar drobnoziarnistą pastą polerską. Na koniec nałóż warstwę lakieru.
19. Jeśli pęknięcie dotarło do metalu i metal zardzewiał, istnieje kilka metod naprawy. Zeskrob rdzę z metalu ostrym nożem, a następnie nałóż warstwę podkładu antykorozyjnego, aby zapobiec dalszej korozji. Następnie za pomocą gumowej lub nylonowej szpachelki wypełnij pęknięcie wypełniaczem, w razie potrzeby rozcieńczając go odpowiednim rozpuszczalnikiem. Zanim wypełniacz stwardnieje, przetrzyj miejsce czystą bawełnianą szmatką owiniętą wokół palca. Zwilż rozpuszczalnikiem i szybko wygładź wszelkie nierówności. Teraz zamiast pęknięcia pojawi się niewielkie wgłębienie, które po wyschnięciu można zamalować, jak opisano powyżej.
Wgniecenia
20. Kiedy na karoserii pojawią się wgniecenia, pierwszą czynnością jest ich usunięcie, aż do nadania części kształtu jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Z reguły nie da się wykonać tego idealnie, ponieważ metal ulega rozciąganiu przy uderzeniu. Zazwyczaj wystarczy wyprostować wgniecenie do poziomu około 3 mm poniżej pierwotnego. W przypadku, gdy wgniecenie jest szerokie i płytkie, można spróbować delikatnie wypchnąć je na zewnątrz.
21. Jeśli tylna strona wgniecenia jest dostępna, możesz spróbować ostrożnie wybić ją młotkiem lub młotkiem z gumową lub plastikową głowicą, zaczynając od krawędzi i kierując się ku środkowi. Jednocześnie należy mocno docisnąć kawałek drewna do zewnętrznej powierzchni wgniecenia, aby zamortyzować uderzenia młotka i zapobiec wybrzuszeniu się metalu.
22. Jeżeli wgniecenie znajduje się w części nadwozia pokrytej podwójną warstwą metalu lub dostęp od wewnątrz jest niemożliwy, stosuje się inne metody. Wywierć kilka otworów o małej średnicy w najgłębszych miejscach wgniecenia. Wkręć w nie śruby. Usuń wgniecenie chwytając łby śrub szczypcami.
23. Kolejnym etapem naprawy jest usunięcie farby z uszkodzonego obszaru i wokół niego na odcinku około 2-3 cm. Można to zrobić szczotką drucianą zamocowaną w uchwycie wiertarskim lub ręcznie papierem ściernym. Aby dokończyć przygotowanie powierzchni, należy za pomocą ostrego śrubokręta wykonać rowki na powierzchni lub wywiercić kilka małych otworów w uszkodzonym miejscu - ułatwi to przyleganie szpachli do metalu. Zakończenie operacji - patrz "Szpachlowanie i malowanie".
Materiał został przedrukowany z zasobu internetowego: ToyotaMan.ru
Rdzawe dziury i głębokie wgniecenia
24. Usuń całą farbę z powierzchni, którą chcesz odnowić, używając tarczy ściernej lub okrągłej szczotki drucianej umieszczonej w uchwycie wiertarki elektrycznej. Jeżeli nie masz tego narzędzia, pracuj ręcznie przy użyciu papieru ściernego.
25. Po usunięciu farby należy ocenić stopień korozji i podjąć decyzję o wymianie całej części (możliwie), lub odnowić uszkodzony obszar. Nowe części nadwozia nie są tak drogie, jak niektórzy właściciele samochodów sądzą. Ich wymiana i pomalowanie jest często tańsze i trwalsze niż renowacja "zardzewiałego akordeonu".
26. Usuń wszystkie części z uszkodzonego obszaru, za wyjątkiem tych, które będą niezbędne do przywrócenia powierzchni do pierwotnego stanu. Za pomocą nożyc do metalu lub tarczy tnącej usuń wszelkie nadmiernie zardzewiałe fragmenty metalu. Zagnij krawędzie otworu do środka za pomocą młotka, aby utworzyć żebro, do którego przyklei się masa szpachlowa.
27. Usuń porowatą rdzę z powierzchni metalu za pomocą szczotki drucianej. Pokryj obszar wokół otworu podkładem antykorozyjnym. Jeżeli masz dostęp do tylnej strony, również ją zagruntuj.
28. Zanim zaczniesz szpachlować, musisz przygotować jakąś bazę pod szpachlówkę. Można tego dokonać poprzez przynitowanie lub wkręcenie łatki wykonanej z blachy lub folii, albo poprzez wzmocnienie otworu siatką metalową lub nylonową.
29. Po przygotowaniu podstawy można rozpocząć wypełnianie i malowanie (patrz "Wypełnianie i malowanie").
Szpachlowanie i malowanie
30. Istnieje wiele rodzajów past szpachlowych, za najlepsze uważa się masy polimerowe, które w zestawie zawierają słoik pasty i tubkę utwardzacza. Do ostatecznego uszczelnienia powierzchni potrzebna będzie również szeroka, elastyczna szpachelka plastikowa lub nylonowa z gładkimi, dobrze wykończonymi krawędziami. Przygotuj niewielką ilość szpachli na czystym kawałku drewna, sklejki lub płytki PCV, uważnie przestrzegając proporcji pasty i utwardzacza zgodnie z instrukcjami producenta umieszczonymi na opakowaniu, w przeciwnym razie szpachla stwardnieje przedwcześnie lub nie stwardnieje wcale.
31. Nałóż szpachlę na naprawiany obszar za pomocą szpachelki i wygładź ją, aby uzyskać powierzchnię o kształcie zbliżonym do oryginału. Zrób przerwę w pracy, aby masa stwardniała i nie przyklejała się do szpatułki. Nakładaj nową warstwę co dwadzieścia minut, aż ostatnia warstwa będzie nieznacznie wystawać ponad resztę nieuszkodzonej powierzchni elementu.
32. Po stwardnieniu szpachli jej nadmiar usuwa się za pomocą skrobaka lub zgarniacza, a najczęściej za pomocą papieru ściernego owiniętego wokół drewnianego lub gumowego klocka. Podczas szlifowania powierzchni wielkość ziarna papieru jest stopniowo zmniejszana, zaczynając od papieru wodoodpornego o ziarnistości 180, a kończąc na ziarnistości 600. Podczas procesu papier jest okresowo płukany wodą; jeśli to możliwe, podczas szlifowania bezpośrednio pod papier stosuje się cienki strumień wody, aby zapewnić równomierne szlifowanie powierzchni.
33. Na tym etapie wokół wypełnionego wgniecenia tworzy się pierścień z czystego metalu, który z kolei zostaje otoczony dobrą farbą. Dokładnie spłucz obrobiony obszar czystą wodą, aby usunąć cały pył powstały w procesie szlifowania.
34. Nałóż cienką warstwę podkładu ("warstwę wywoływacza") na obszar, który chcesz naprawić – pozwoli to odsłonić wszystkie uszkodzone miejsca. Usuń wszelkie niedoskonałości za pomocą cienkiej warstwy wypełniacza lub masy szpachlowej i ponownie przeszlifuj. Tej pracy nie da się dokończyć, można ją przerwać dopiero wtedy, gdy jesteś zadowolony z rezultatu. Spłucz powierzchnię wodą i pozostaw do wyschnięcia.
35. Teraz odnawiany obszar jest gotowy do ostatniego etapu – malowania. Natryskiwanie powinno odbywać się w ciepłym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Jeśli musisz pracować na zewnątrz, poczekaj na odpowiednią pogodę. Jeżeli masz możliwość skorzystania z zamkniętej przestrzeni, zwilż podłogę wodą, aby strząsnąć kurz. Jeżeli zamierzasz pomalować tylko jeden element, zakryj pozostałe, aby zniwelować ewentualne różnice w odcieniach. Należy również zabezpieczyć karoserię przed rozpryskiwaniem farby - w tym celu należy wykorzystać gazety i papierową taśmę klejącą.
36. Przed rozpoczęciem malowania dobrze wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem, a następnie przetestuj spray na powierzchni testowej (na przykład na starej puszce), aby przyzwyczaić rękę do naprawianego obszaru, należy pokryć go grubą warstwą podkładu. Grubość gleby powinna zostać osiągnięta w kilku cienkich warstwach, z których jedna powinna być grubsza od drugiej. Powierzchnię matujemy drobnoziarnistym papierem ściernym o gradacji 600. Podczas matowania powierzchni, produkty matujące należy spłukać wodą, okresowo przepłukując papier ścierny. Przed ostatecznym malowaniem powierzchnię należy osuszyć.
37. Natryskiwać farbę cienką warstwą, wykonując ruchy na boki, zaczynając od środka malowanej powierzchni, przesuwając palnik od krawędzi do krawędzi, nakładając farbę na krawędzie starej farby na około 50 mm. Po chwili (zwykle 10-15 minut) nałożyć kolejną warstwę farby. Grubość powłoki należy uzyskać poprzez nakładanie wielu cienkich warstw. Usuń gazety ochronne nie wcześniej niż po 10–15 minutach od nałożenia ostatniej warstwy. Pozostaw farbę do wyschnięcia na co najmniej kilka tygodni, a następnie wypoleruj ją drobnoziarnistą pastą polerską i nałóż warstwę ochronnego środka polerującego.