Зміст: Методика та порядок затягування…↓ Розбирання компонентів ↓ Прокладні поверхні ↓ Поради щодо зняття шлангів ↓
Шестигранна гайка Клас міцності 5 | 
Шестигранна гайка Клас міцності 8 |
1 - Клас міцності 10.9
2 - Клас міцності 9.8
3 - Клас міцності 8.8
Маркування класу міцності метричних шестигранних гайок
Шестигранна гайка Клас міцності 9 | 
Шестигранна гайка Клас міцності 10 |
Торці метричних шпильок також маркуються відповідно до класу їхньої міцності. На великі шпильки наноситься цифровий код, тоді як на дрібніші мають маркування як геометричних фігур.
Слід зазначити, що значної частини кріплення, особливо класу міцності від 0 до 2, взагалі маркується. В цьому випадку єдиним способом відхилення американського кріплення від метричного є вимір кроку різьблення, або порівнювання витків з витками однозначно ідентифікованого елемента.
Слід пам'ятати, що під класифікацію SAE потрапляє лише дрібне кріплення. Найбільші елементи з неметричним різьбленням є кріпленням американського стандарту (USS).
Так як кріплення одного і того ж геометричного розміру (як стандартний, так і метричний) може мати різні класи міцності, при заміні болтів, гайок та шпильок слід приділяти особливу увагу відповідності класу міцності встановлюваного нових елементів знятим за класом міцності.
Методика та порядок затягування різьбових з'єднань
Затягування більшої частини різьбових з'єднань слід проводити з зусиллями, що визначаються вимогами специфікацій, що наводяться на початку кожної глави цього Посібника (під зусиллям затягування кріплення слід розуміти крутний момент, що прикладається до нього). Затягування з надмірним зусиллям може призвести до порушення цілісності кріплення, тоді як недотягування його веде до ненадійності зчленування компонентів, що сполучаються. Болти, гвинти та шпильки, залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені, та діаметра різьбової частини, зазвичай мають суворо певні допустимі зусилля затягування, багато з яких, як уже згадувалося вище, наведено у Специфікаціях на початку кожного Розділу. Строго дотримуйтеся наведених рекомендацій щодо зусилля затягування кріплення, що застосовується на автомобілі. Для затягування кріплення, не згаданого в Специфікаціях, слід користуватися наведеною нижче карткою допустимих моментів, що крутять. Наведені в таблиці значення орієнтовані на кріплення класів міцності 2 та 3 (кріплення вищого класу допускає затягування з великим зусиллям), крім того, мається на увазі, що проводиться затягування сухого (з незмазаним різьбленням) кріплення, вкрученого в сталеву або литу (не алюмінієву) деталь.
Розміри метричних різьблень
| М6 | 9 – 12 Н·м |
| М8 | 19 - 28 Н·м |
| М10 | 38 - 54 Н·м |
| М12 | 68 - 96 Н·м |
| М14 | 109 - 154 Н·м |
Розміри трубних різьблень
| 1/8 | 7 - 10 Н·м |
| 1/4 | 17 - 24 Н·м |
| 3/8 | 30 - 44 Н·м |
| 1/2 | 34 - 47 Н·м |
Розміри різьблення стандарту SAE/USS
| 1/4 – 20 | 9 – 12 Н·м |
| 5/16 – 18 | 17 - 24 Н·м |
| 5/16 – 24 | 19 - 27 Н·м |
| 3/8 – 16 | 30 - 43 Н·м |
| 3/8 – 24 | 37 – 51 Н·м |
| 7/16 – 24 | 55 - 74 Н·м |
| 7/16 – 20 | 55 - 81 Н·м |
| 1/2 – 13 | 75 - 108 Н·м |
Розташований по периметру будь-якого компонента кріплення (такий як болти головки циліндрів, піддона картера та різних кришок) щоб уникнути деформації деталі повинен віддаватися і затягуватися в певному порядку. Порядок затягування та віддання такого кріплення наведено у тексті відповідних Глав Керівництва, а також на співпр. ілюстрації. Якщо спеціальний порядок не обумовлений, то щоб уникнути деформації компонента, слід дотримуватися наведених нижче вказівок.
На першій стадії усі болти/гайки мають бути затягнуті від руки. Далі, кожен з елементів кріплення по черзі дотягується ще один повний оборот, причому перехід від одного болта/гайки до іншого повинен здійснюватися в діагональному порядку (хрест-навхрест). Далі, повернувшись до першого елементу, слід повторити процедуру в тому ж порядку, затягуючи кріплення ще на півоберта. Продовжуйте виконання процедури, дотягуючи кожен елемент тепер уже на чверть обороту за один підхід доти, доки всі вони не виявляться затягнутими з необхідним зусиллям. При віддаванні кріплення слід діяти в аналогічній манері, але у зворотному порядку.
Розбирання компонентів
Розбірка всіх компонентів повинна здійснюватися в такій манері, щоб при монтажі кожна деталь могла бути встановлена на своє місце і правильним чином. Намагайтеся запам'ятати характерні зовнішні особливості вузла в зборі, у разі потреби, робіть посадкове маркування деталей, установка яких на місце може бути виконана неоднозначним чином (наприклад, оснащена канавкою завзята шайба на валу і т.п.). Гарною ідеєю буде розміщення знятих деталей на чистій робочій поверхні в тому порядку, в якому проводилося їхнє зняття. Корисним виявиться також складання найпростіших схематичних замальовок або покрокове фотографування компонента, що розбирається.
При віддаванні кріплення намагайтеся проводити маркування його первісного положення на збиранні. Часто, встановлення кріплення та шайб на колишнє місце відразу після зняття відповідної деталі дозволяє уникнути плутанини під час складання. За відсутності такої можливості, все кріплення слід складати в спеціально підготовлений для цієї мети розбитий на секції та відповідним чином промаркований ящик, або просто окремими промаркованими коробочками. Такий підхід виявляється особливо корисним при роботі з компонентами, що складаються з дрібних деталей, такими як карбюратор, генератор, клапанний механізм, панель приладів або елементи декоративної оббивки салону.
При від'єднанні електричних контактів і роз'ємів слід звертати увагу на маркування проводів або джгутів за допомогою скотча з нанесеним на нього цифровим або буквеним кодом.
Прокладні поверхні
На всіх автомобілях ущільнювальні прокладки застосовуються для герметизації місця стику поверхонь, що сполучаються двох або більше деталей і служать для запобігання витоків масел та інших робочих рідин і підтримки всередині складання підвищеного тиску/розрідження.
Часто такі прокладки перед установкою покриваються рідким або пастоподібним компаундом ущільнювача (герметиком). Іноді, з часом, або під впливом підвищених температур або тиску відбувається настільки сильне "прикипання" поверхонь, що сполучаються один до одного, що розчленування деталей стає важкоздійснюваним завданням. У багатьох випадках успішному роз'єднанню "прикипілих" компонентів допомагає обстукувати їх зовні по периметру стику молотком з м'яким бойком. Можна скористатися для цієї мети також і звичайним молотком, завдаючи ударів через дерев'яну чи пластмасову проставку. Не слід проводити обстукування литих корпусів та чутливих до струсу компонентів. При виникненні такого роду труднощів завжди в першу чергу перевіряйте, чи все кріплення знято.
Уникайте подричаживания деталей за допомогою викрутки або монтування, що вводяться в область стику, так як при цьому поверхні, що сполучаються легко можуть бути пошкоджені, що в подальшому призведе до розвитку витоків. Якщо уникнути підричажування "прикипілих" елементів збірки не вдається, користуйтеся для цієї мети ручкою від старої кмітливості, але пам'ятайте, що всі тріски повинні бути ретельно видалені як з поверхонь, що сполучаються, так і з внутрішніх порожнин компонентів вузла, що розчленовується.
Після поділу деталей їх поверхні, що сполучаються, повинні бути ретельно зачищені із застосуванням скребка для видалення слідів матеріалу старої прокладки. Затверділі фрагменти можуть бути розм'якшені за допомогою перетворювача іржі або спеціального хімічного складу. Як скребок в даному випадку може бути використаний відрізок мідної трубки з розплющеним і загостреним кінцем. Залишки деяких прокладок легко можуть бути видалені за допомогою мідної щітки, проте, незалежно від застосовуваного методу, поверхні, що сполучаються в результаті обробки, повинні стати абсолютно чистими і сухими. Якщо з будь-якої причини поверхня, що сполучається, виявилася пошкодженою, перед складання вузла заповніть дефекти прокладочним герметиком. Найчастіше слід користуватися незастигаючим (чи не до кінця застигаючим) герметиком.
Поради щодо зняття шлангів
Увага! Якщо Ваш автомобіль обладнаний системою кондиціювання повітря, ні в якому разі не від'єднуйте від компонентів системи ніякі шланги, доки тракт не буде розряджений на станції техобслуговування спеціалістом з систем кондиціювання повітря.
Запобіжні заходи, яких слід дотримуватися при знятті шлангів, дуже близькі до заходів, що пред'являються при демонтажі прокладок. Уникайте пошкодження поверхонь штуцерів і патрубків, на які натягуються кінці шлангів, оскільки це може спричинити розвиток витоків. Особливою мірою остання вимога відноситься до процедури зняття шлангів радіатора. Внаслідок системи охолодження різних хімічних реакцій, що відбуваються в тракті, часто відбувається "прикипання" гуми шлангів до поверхонь штуцерів і патрубків. Для зняття шланга в першу чергу ослабте хомут його кріплення. Потім щипцями ухопіть шланг поблизу хомута і починайте обертати його на штуцері/приєднувальному патрубку вправо-ліворуч. Продовжуйте діяти у викладеній манері до звільнення шланга, потім зніміть шланг зі штуцера. Невелика кількість силіконового або іншого мастила, введеного в зазор між штуцером та шлангом, дозволить заощадити сили. Перед установкою шланга змастіть прилеглу до торця внутрішню поверхню, а також зовнішню поверхню штуцера розчином мильної води або невеликою кількістю силіконової мастила.
Як крайній засіб, або у разі однозначної необхідності заміни шланга на новий, одягнений на штуцер кінець шланга може бути розрізаний ножем і відокремлений від поверхні штуцера. При цьому намагайтеся не пошкодити метал штуцера/приєднувального патрубка.
У разі пошкодження шлангового хомута замініть його на новий. Хомути типу, що скручується, зазвичай з часом слабшають, тому, незалежно від стану, їх краще заміняти більш практичними гвинтовими або черв'ячними.