Припрема аутомобила за зиму [Toyota Camry XV20]

Ако још нисте припремили свој аутомобил за то, пожурите. Не инсистирамо да сами следите све наше савете и препоруке. Ако не желите да се петљате, ту су сервисне станице и професионални техничари. Али морате разумети шта тачно треба да се уради са аутомобилом, јасно објасните механичару, а понекад чак и да се уверите да је све урађено како треба.

Гуме

Не можете ходати по снегу и леду у сандалама - ваш аутомобил такође треба променити за зиму. О зимским гумама смо писали много пута, па ћемо се укратко подсетити само главних тачака.

Гуме са ознакама М+С су намењене за зиму (Mud+Snow - "Блато + снег"), Winter ("Зима") или W. Ови натписи су понекад праћени пиктограмима у облику пахуљице или облака.

Боље је изабрати гуме које су уже од оних на којима возите лети - наравно, у оквиру прихватљивог распона величина за ваш аутомобил. Газећи слој мора бити у стању да гура кроз снег и блато до тврде површине, а уске гуме то боље раде.

Није препоручљиво возити зими на гумама за све сезоне - онима које су означене индексима AS (All Seasons - "Сва годишња доба") или AW (Any Weather - "Свако време").

Њихове "зимске" способности су слабе; они се могу сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако говоримо о Европи са мало снега, а не о Русији. Горе наведено се у мањој мери односи на гуме за теренска возила. У верзији за све сезоне, значајно је "зимски" од путничког аутомобила. Ако имате СУВ, гуме AS и AW зими - ово је прихватљиво. Али наравно, гори је од М+С или Winter.



Гуме са клиновима пружају боље приањање на леду и снегу од пнеуматика без клинова. Али на чистом асфалту, при кочењу на клиновима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и пута кочења: челични клинови добро клизе по асфалту. Још једна опасност је да возачи слепо верују утикачима и при кочењу на асфалту очекују да имају исти мртво приањање као на леду. Иначе, нове генерације зимских пнеуматика без чавлића се на клизавим подлогама понашају скоро једнако добро као и оне са чавлима.

Неки људи за зиму постављају гуме са клиновима само на погонске точкове. А за робове одлазе... летње. Не ради то, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа проклизавања пар точкова без шипова је веома велика, чак иу релативно безопасним ситуацијама – коефицијенти приањања и бочног отпора се превише разликују.

Не закачите гуме нигде. Ово је одговоран процес који захтева добру опрему и стручњаке. Искривљени, недовољно или претерано удубљени у гуму повећавају хабање гуме. И, наравно, не доприносе безбедности.

Мотор

Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Најчешће се јавља код карбураторских мотора, али у јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором за убризгавање. Разлози су познати – згуснуто уље, смањен капацитет батерије и слабо испаравање бензина. Уља и акумулаторе ћемо размотрити посебно, али за сада – неколико речи о искуству земаља са хладном климом, где се широко користе предстартни електрични грејачи – нека врста "бојлера" у систему хлађења мотора. Одвезете се до куће или канцеларије, укључите утикач у утичницу, укључите тајмер... У право време мотор ће се загрејати, а неки дизајни обезбеђују и грејање унутрашњости.



Електрични уређаји за грејање доступни су на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима. Цена укључујући инсталацију је око 250 долара. За око 100 долара можете купити грејач домаће производње (за ВАЗ моделе и Волгу), али нема тајмер.

Главни недостатак електричног грејања је то што код куће или у канцеларији морате имати посебан панел са утичницом. Ово је добро за Финце, али ако будемо имали одговарајућу инфраструктуру неће бити скоро и не свуда. Друга опција је аутономни грејач на течно гориво, који је такође уграђен у систем хлађења мотора и ради на принципу топловодног котла. Гориво за то је бензин или дизел, у зависности од тога на шта ради мотор вашег аутомобила.

Руско тржиште нуди аутономне грејаче произвођача Eberspacher, Webasto, као и производи из Шчадринске фабрике аутомобилских агрегата (ШААЗ).

Грејач се може инсталирати на специјализованим станицама, којих већ има доста у Москви и широм Русије. Време загревања није више од 15 минута, а троши се само 200 г бензина или дизел горива. Такви грејачи (поред тајмера) могу бити опремљени уређајем за даљинско управљање. Цена аутономног грејача на руском тржишту је око 1000 долара.

Још једна предност система грејања је што њихова употреба продужава радни век мотора. За референцу: свако хладно покретање мотора на температури од -20°Ц је еквивалентно пређеној километражи од 800 км. Иначе, према савременим погледима, мотор ће брже достићи радну температуру, а његово хабање ће бити мање, ако након покретања не мирује, већ почне да се креће што је брже могуће, избегавајући, наравно, прекомерно оптерећење мотора.

Уље

Замена уља се обично врши на основу километраже возила, а не сезоне. Али пошто се уље мења у просеку једном у шест месеци, зашто то не учинити пре зиме?

Огромна већина модерних моторних уља је, у једном или другом степену, за сва годишња доба. Сматра се да треба попунити оно што је произвођач прописао у упутству за употребу возила. Али зиме могу бити различите - неке су бљузгаве и топле, друге су горко мразне. и потпуно је нејасно да ли је произвођач претпоставио да ће његов аутомобил бити коришћен у руским зимским условима и да ће му бити потребно "хладније" уље.

Ако одлучите да одступите од упутстава, при избору уља можете једноставном методом утврдити његову температурну подобност – само да будете сигурни. Назовимо ову технику "правило 35".

Означавање моторног уља мора да садржи ознаку његове класе вискозитета на скали SAE. На пример: 15W-40. То значи да ово уље испуњава захтеве за зимска уља те класе у погледу вискозитета на температурама испод нуле 15W, а на позитивним температурама – на летња уља класе 40.

Запамтите број 35. Ако од њега одузмете индекс "зимске" класе вискозитета, у нашем примеру је 15, добићете вредност која се зове максимална температура пумпања, односно температура на којој уље још увек задржава течност.

35 – 15 = 20. Дакле, са уљем 15W-40 може се користити на температурама до -20°C.

Сходно томе, што је нижи индекс "зимске" класе вискозности, то је уље "хладније". 10W – до –25°Ц; 5W – до –30°C.

Ово је "правило 35". Једноставно и корисно.

Батерија

Мраз је ударио, а батерија, која је још јуче енергично окретала стартер, одлучно одбија да то учини. Није ни чудо - када сте га последњи пут напунили?



Ако је батерија релативно млада (до 3-4 године), онда је пре зиме довољно да је оперете споља, очистите терминале и потпуно напуните - ако се аутомобил стално користи у граду, пуњење батерије је вероватно далеко од номиналног. Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, промените је без оклевања, иначе ће вас зими сигурно изневерити – капацитет већ знатно опада са падом температуре, а онда је и повећана потрошња енергије – грејање, грејање седишта, светла, брисачи, одмрзивач задњег стакла...

Иначе, према стручњацима, просечан век трајања батерије је око дванаест месеци, након чега почиње да се постепено погоршава. А врхунац продаје стартер батерија, према речима продаваца, дешава се управо у јесен.

Времена када би власник аутомобила бежао од ногу у потрази за новим акумулатором су давно прошла – шароликост брендова и модела на полицама продавница је вртоглава. Коју одабрати је лична ствар. Напомињемо да тренутно на тржишту постоје две групе цена – батерије које коштају преко 60 долара (обично до 100 долара), на пример, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и батерије по цени испод 60 УСД ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" итд.).

Веће цене батерија прве групе условљене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије се генерално класификују као батерије које не захтевају одржавање. Посебни типови електролита и запечаћени дизајн таквих батерија продужавају њихов радни век и обезбеђују високе стартне струје, гарантујући покретање мотора чак и у тешким мразима. Водећи произвођачи сада чине обавезну праксу да користе технологију слагања плоча, која помаже у спречавању кратких спојева у батерији ако се плоче покваре.



Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа. Подсетимо, густина електролита за зимски период не би требало да буде нижа од 1,29.

Често при куповини нове батерије људи покушавају да изаберу неку са већим капацитетом, само да се уклопи у простор који јој је додељен. Али капацитет није главна ствар. Много важнија је почетна струја коју обезбеђује батерија. На крају крајева, чак и за батерију великог капацитета, овај индикатор (због високог унутрашњег отпора) може бити нижи него за батерију мањег капацитета. Поред тога, батерија већег капацитета захтева већу струју пуњења, коју алтернатор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се током рада све више празнити, што ће се жалосно одразити на њен радни век.

Узгред, ако купујете батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на локацију његових терминала - постоје батерије са "обрнутим поларитетом", до чије терминале жице вашег аутомобила можда неће доћи.

Систем паљења

Ако имате нови аутомобил стране производње, па чак и са мотором за убризгавање, не морате даље да читате. Али ако се аутомобил користи, са карбураторским мотором, онда је друга ствар. У ствари, системи напајања и паљења нису повезани једни са другима. Али на модерним моторима са убризгавањем нећете наћи ни незабораван механички разводник ни контакте прекидача. А на карбураторским - колико хоћете. А да се касније не би петљали по хладноћи, контакти морају бити очишћени, као и поклопац развода (или још боље, замењен). Још боље је заменити класични систем паљења електронским (ако још увек има власника аутомобила који то нису урадили).



Не заборавите на жице високог напона. После пар година вожње по нашим "сланим" путевима, препоручљиво је да их промените, и то најбоље на жице са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, не формирају мраз, што је често разлог за недостатак варнице. Иначе, чест узрок проблема са паљењем може бити корозија или лоше затезање терминала батерије.

Одвојено - о свећама. Обично се мењају након 15-20 хиљада километара, односно једном у годину и по (не говоримо о најсавременијим који могу да издрже 100 хиљада км или више). Нема потребе да штедите на свећицама - да их загрејете, очистите и подесите празнине. Промените га најмање једном годишње - јефтино је. и инсталирајте нове непосредно пре зиме.

Систем горива

Често је узрок незадовољавајућег рада мотора зими. и све због кондензата воде који се накупља у резервоару за гориво. Ако резервоар има одводни чеп, вода се једноставно може испразнити, ако нема, може се "неутралисати" помоћу такозваних "измењивача влаге". Скоро сви водећи произвођачи ауто хемикалија присутни на руском тржишту (STP, Loctite, WynnКсс, Aspokem), нуде сличне препарате који се сипају у резервоар за гориво и постепено чисте систем за гориво.

Не би била лоша идеја да уградите нови филтер за фино гориво, очистите карбуратор, а ако мотор има систем за убризгавање, проверите да ли су ињектори чисти.

Власници дизелских страних аутомобила, посебно ако је аутомобил раније коришћен у земљи са благом климом, треба да се побрину да опреми систем горива посебним уређајима за грејање. Искуство показује да покретање дизел мотора на -20°Ц може бити тешко, јер гориво губи течност (може се само нагађати колико је "зимско" дизел гориво које се код нас продаје зими). Једна од ефикасних мера је употреба загрејаних водова за гориво и филтера. Штавише, дизел мотор се може покренути чак и на -40°C. Грејање је обезбеђено елементима који се напајају стандардном батеријом.



Струја коју троше је око 5А укључивање грејача на 5-10 минута практично нема утицаја на капацитет батерије.

Тело

Зима није најбоља сезона за аутомобил, посебно када се вози по улицама које су јако засољене. У овом периоду је каросерија највише изложена корозији, а његова антикорозивна обрада је веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за један број нових страних аутомобила, посебно оних са поцинкованим каросеријама, фабричка обрада је сасвим довољна. Али ако имате, рецимо, нову Skoda (да не помињемо домаће путничке аутомобиле), онда стручњаци препоручују спровођење комплетне антикорозивне обраде дна, лукова точкова и скривених шупљина каросерије.

Такође би било добро поставити блатобране.

Цена ових услуга је у просеку 250–300 долара и зависи углавном од врсте заштитних лекова који се користе. Сада их има доста на нашем тржишту. Али пре свега, вероватно вреди обратити пажњу на оне који се користе у земљама са климом сличном нашој. Ово би могли бити фински Mercasol AL са алуминијумским адитивима, шведски Noxudol метализована база, канадска Rust stop или Tektyl.

Антикорозивна обрада захтева стриктно поштовање технологије, и иако их готово сви произвођачи заштитних материјала производе у амбалажи за употребу у домаћинству, ипак је пожељно да се третман обави у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред сазнати по којој технологији се производи. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на дно и лукове, аутомобил се мора очистити од прљавштине, опрати и темељно осушити.

Пошто већ неколико година радите антикорозивни третман, боље је бити у близини аутомобила и лично посматрати овај процес.

Зима је такође тежак тест за фарбање каросерије аутомобила. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу, ледена кора - све то доводи до појаве микропукотина у боји. Површина тела може бити заштићена посебним једињењем погодним за употребу на ниским температурама, нпр, Plus Teflon или Color Magic. Третман овим препаратима се спроводи отприлике једном месечно - након обавезног прања аутомобила и његовог сушења.

Питање где држати аутомобил зими обично није проблем – они који имају гаражу држе га у гаражи, они који немају – напољу. Чудно, са становишта очувања каросерије (од корозије, а не од крађе), између путовања и преко ноћи боље је оставити аутомобил напољу - када је тело хладно, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју емитује аутомобил је довољна да се мало загреје, а отопљени снег и со неко време активно раде свој прљави посао. Па, у топлој гаражи, чак и ако сте добро опрали ауто од соли испод, стајаће мокар целу ноћ...

Наочаре

Видљивост се не односи само на удобност, већ и на сигурност. Због тога је тешко подсећати да брисачи, дуваљке и грејано стакло морају бити у добром стању. Баците четке које остављају мат трагове на стаклу. А када купујете нове, покушајте да изаберете брендиране – Bosch, ITE, Champion... Становници северних региона могу испробати загрејане метлице брисача које су повезане са електричним системом возила - недавно су се појавиле у продаји.

Још један активни сигурносни елемент су бочни ретровизори. Зими се морају свакодневно чистити од леда или снега. Ово ремети њихову првобитну инсталацију, што узрокује додатне проблеме. За додатних 250 долара, можете да инсталирате ретровизоре са електричним грејањем и подесивим ретровизорима, што ће учинити ваше искуство са аутомобилом пријатнијим.

Сада директно о стаклу. Боље је поверити њихову инспекцију специјалисту, али ни лични надзор неће шкодити. На крају крајева, чак и мали чип на ветробранском стаклу ће се претворити у пуноправну пукотину у првом мразу након јесење кише. Постојеће технологије поправке омогућавају вам да елиминишете такав недостатак без уклањања стакла. Ово је лакше и јефтиније од замене стакла - поправка (уклањање пукотине) дужине 10 цм коштаће 50 долара, а ново стакло и његово "лепљење" - најмање 350 долара.

Још један "зимски" проблем је замагљивање прозора. Ако вентилациони систем ради исправно, то се ретко дешава, али... Употреба течности против магле помаже нпр, Anti-Fog или Never Fog, које је потребно наносити на стакло само једном недељно.

Потрошни материјал

Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у погону кочнице и квачила, имају свој радни век. Ако имате и најмању сумњу, немојте узимати део браон или зеленог антифриза из радијатора и стављати га у замрзивач на тестирање. Замените антифриз. и немојте да штедите новац купујући сумњиве лекове без етикета и сертификата - то ће вас коштати више.

Не би требало да будете ништа мање пажљиви при избору машина за прање ветробранског стакла које се не смрзавају. Ово је на селу на -20° – сув и чист снег испод точкова. А у Москви, чак и при јаком мразу, постоји прљава, масна течност коју четке радо размазују по стаклу, претварајући је у непрозиран беличасти филм. Стога је залиха течности у резервоару за прање неопходан услов за безбедну вожњу. Али када купујете течност са тачком смрзавања од -20°Ц, немојте се заваравати и немојте ни помишљати да је разблажите, чак и ако је напољу -10°C. Искуство показује да се у вожњи течности са тачком смрзавања од -40°Ц смрзавају на шофершајбни чак и при мразу од десет степени, ако се стакло не загрева (опет на питање исправности система вентилације и грејања).

Течности за прање против смрзавања обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, истина, претерано пене, али су много боље од јефтине вотке коју су многи радије сипали у резервоар прошле зиме. Оставља само борбени мирис у колима, а не чисти добро стакло...

Па, то је вероватно све. Ако се придржавате бар неке од ових препорука, ваш аутомобил ће се ове зиме осећати боље. и ти заједно са њим.