Diagnostyka usterek podzespołów i układów pojazdu [Toyota Land Cruiser J100]

Właściciele pojazdów wykonujący rutynowe procedury konserwacji pojazdu opisane w rozdziale Ustawienia pojazdu i rutynowa konserwacja w niniejszym Przewodniku harmonogram bardzo rzadko będzie musiał odwoływać się do materiałów z niniejszej Sekcji. Niezawodność podzespołów i komponentów montowanych w nowoczesnych samochodach jest tak wysoka, że jeśli zużyte i uszkodzone z powodu starzenia się materiałów części zostaną wymienione w odpowiednim czasie, prawdopodobieństwo ich nagłej awarii jest niezwykle niskie. Awarie rzadko zdarzają się spontanicznie i zwykle są wynikiem wady, która rozwijała się przez długi okres czasu. W szczególności awariom podzespołów mechanicznych prawie zawsze towarzyszy pojawienie się i rozwój charakterystycznych objawów, pojawiających się niekiedy na wiele tysięcy kilometrów przed awarią. Komponenty, które mogą nieoczekiwanie ulec awarii, zazwyczaj nie są niezbędne do funkcjonowania głównych podzespołów i układów samochodu lub można je łatwo wymienić w trakcie jazdy. Podstawowym krokiem w ustaleniu przyczyny awarii jest wybranie punktu początkowego poszukiwań. Często przyczyna jest oczywista, ale w niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie niewielkiego researchu. Miłośnik motoryzacji, który wykonał pół tuzina losowych kontroli, wymian i napraw, ma duże szanse na odkrycie przyczyny awarii (lub jego objaw), jednakże podejścia tego nie można w żaden sposób nazwać rozsądnym ze względu na jego pracochłonność i bezcelowość poświęcania czasu i pieniędzy. Znacznie skuteczniejsze jest spokojne i logiczne podejście do znalezienia uszkodzonego urządzenia lub podzespołu. Należy koniecznie wziąć pod uwagę wszystkie objawy i sygnały ostrzegawcze, które poprzedzały awarię, czasem nawet te mniej istotne, jak utrata mocy silnika, zmiany wskazań licznika, pojawienie się nietypowych dźwięków i zapachów itp. Pamiętaj, że awaria podzespołów, np. bezpieczników czy świec zapłonowych, może być tylko objawem głębiej ukrytego problemu.



Poniżej w tej podsekcji znajduje się dość prosty schemat diagnostyczny dla najczęściej występujących usterek. Przyczyny usterek i ich objawy grupuje się według ich związku z funkcjonowaniem konkretnego podzespołu lub układu: "Silnik", "Układ chłodzenia" itd.

Bez względu na charakter awarii, podstawę badania jej przyczyny stanowią zawsze te same podstawowe zasady:

Upewnij się, że objawy awarii zostały prawidłowo zidentyfikowane. Oznacza to pewność w określaniu granic obszaru poszukiwań, co jest szczególnie ważne w przypadku diagnozowania usterki u innego kierowcy, który nie jest w stanie dokładnie opisać objawów problemu.

Staraj się nie ignorować oczywistych naruszeń. Na przykład, jeśli silnik nie chce odpalić, nie wahaj się sprawdzić poziomu paliwa w zbiorniku (nie należy jednak traktować twierdzeń właściciela uszkodzonego samochodu jako oczywistych). W przypadku awarii sprzętu elektrycznego należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan i niezawodność połączeń zacisków instalacji elektrycznej; dopiero później można sięgnąć po urządzenia diagnostyczne.

Staraj się wyeliminować przyczynę awarii, a nie jej objaw. Wymiana rozładowanego akumulatora na nowy ułatwi uruchomienie silnika, ale podstawowa przyczyna rozładowania starego akumulatora pozostanie nierozwiązana, co doprowadzi do szybkiej awarii nowego. Podobnie wymiana świec zapłonowych nasiąkniętych olejem przywróci na pewien czas funkcjonalność silnika, jednak awaria nieuchronnie wystąpi ponownie (jeśli powodem nie było po prostu użycie niewłaściwego rodzaju świec).



Nie traktuj żadnych roszczeń jako czegoś opartego na wierze! Pamiętaj, że niedawno zainstalowany "nowy" podzespół również może okazać się wadliwy, zwłaszcza jeśli przez długi czas znajdował się w bagażniku – nie wykluczaj podzespołu z listy rzeczy do sprawdzenia tylko dlatego, że jest nowy lub niedawno zainstalowany. Jeżeli zlekceważymy to zalecenie, nie należy się dziwić, gdy przyczyna awarii, ostatecznie ustalona, okaże się oczywista od samego początku.

Diagnostyka usterek i przyczyn spadku sprawności silnika

Silnik nie obraca się przy próbie uruchomienia

• Wyłącznik zapłonu jest uszkodzony.
• Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są poluzowane.
• Akumulator jest rozładowany lub uszkodzony.
• Układ ładowania nie działa prawidłowo.
• Przewody układu rozruchowego są przerwane lub uszkodzone, bądź mocowanie zacisków przyłączeniowych styków jest luźne.
• Przekaźnik trakcyjny lub wyłącznik rozrusznika jest uszkodzony.
• Rozrusznik jest uszkodzony.
• Zęby zębatki napędu rozrusznika lub wieńca zębatego koła zamachowego są uszkodzone lub zużyte.
• Zębatka napędu rozrusznika jest zakleszczona w wieńcu zębatym koła zamachowego.
• Czujnik włączania/wyłączania rozruchu jest uszkodzony (modele z AT) lub czujnik wyłącznika obwodu rozrusznika (modele z manualną skrzynią biegów)
• AT nie jest przesuwany do pozycji "P" lub "N".
• Silnik jest zatarty (wał korbowy lub wałek rozrządu jest zablokowany lub jeden z tłoków utknął na ścianie cylindra), - spróbuj obrócić go ręcznie za pomocą śruby koła pasowego wału korbowego.

Silnik obraca się, ale nie odpala

Modele benzynowe

• Uruchomienie nie zostało wykonane prawidłowo. Postępuj następująco:
• Zaciągnij hamulec postojowy;
• Włącz bieg neutralny (skrzynia manualna)/przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie "P" lub "N" (skrzynia automatyczna);
• Nie naciskając pedału gazu, przekręć kluczyk w stacyjce w prawo, aż do oporu. Natychmiast puść kluczyk zaraz po uruchomieniu silnika. Jeżeli rozgrzany silnik nie uruchomi się po kręceniu rozrusznikiem przez dłużej niż 4 sekundy, należy powoli nacisnąć pedał gazu. Nie należy uruchamiać silnika na dłużej niż 30 sekund, przed ponowną próbą należy odczekać co najmniej 15 sekund;
• Przy niestabilnych prędkościach (na przykład, gdy zapłon jest niesprawny) aby uniknąć awarii katalizatora, staraj się uruchamiać silnik tylko przez krótki czas i nie dopuszczaj do dużych obciążeń, natychmiast udaj się samochodem do serwisu Toyoty;
• W rejonach, gdzie temperatura zewnętrzna często spada poniżej -20°C, zaleca się zamontowanie nagrzewnicy płynu chłodzącego; informacje na ten temat można uzyskać w każdej stacji obsługi Toyoty.
• Immobilizer silnika jest uszkodzony lub nie jest wyłączony.
• Akumulator jest rozładowany (silnik obraca się zbyt wolno).
• Zbiornik paliwa jest pusty lub napełniony paliwem złej jakości.
• Do paliwa dostała się woda.
• Przewody paliwowe są zatkane, pompa paliwa jest uszkodzona lub przewody wentylacyjne zbiornika paliwa są zablokowane.
• Pasek rozrządu jest zerwany lub jego napięcie jest słabsze.
• Bezpiecznik pompy paliwa elektrycznego lub elektronicznego układu wtryskowego jest uszkodzony.
• Filtr powietrza jest bardzo brudny. Występują nieszczelności w elementach doprowadzających powietrze, a także usterki w układach wtrysku paliwa i zapłonu.
• Połączenia zacisków akumulatora są utlenione lub poluzowane.
• Pompa paliwa jest uszkodzona lub jej przekaźnik jest uszkodzony. Sprawdź na ucho, czy pompa jest prawidłowo aktywowana po włączeniu zapłonu.
• Wtryskiwacz jest uszkodzony.
• Elementy układu zapłonowego są uszkodzone lub nadmiernie zawilgocone.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo przerwa między elektrodami świec zapłonowych jest nieprawidłowo ustawiona.
• Cewka zapłonowa jest uszkodzona.
• Przewody cewki zapłonowej są uszkodzone lub odłączone, albo przewody są luźne na zaciskach cewki.
• Przewody układu rozruchowego są uszkodzone lub odłączone, bądź przewody są luźne na zaciskach.
• Bezpiecznik jednostki sterującej silnika jest uszkodzony, jeden z czujników jest uszkodzony: czujnik Halla, czujnik impulsów, czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT) lub czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT).
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami silnika.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.

Modele z silnikiem Diesla

• Uruchomienie nie zostało wykonane prawidłowo. Postępuj następująco:
• Zaciągnij hamulec postojowy;
• Włącz bieg neutralny (skrzynia manualna)/przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie "P" lub "N" (skrzynia automatyczna);
• Przekręć kluczyk w wyłączniku zapłonu do pozycji II, lampka kontrolna podgrzewania powinna zaświecić się na desce rozdzielczej (patrz odpowiedni rozdział Tablica przyrządów i urządzenia sygnałowe). Silnik należy uruchomić nie wcześniej niż po zgaśnięciu kontrolki, nie włączając odbiorników prądu w pojeździe i nie naciskając pedału gazu, a jedynie przekręcając kluczyk w stacyjce w prawo do oporu. Notatka. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej -10°C należy również wcisnąć pedał gazu do końca.
• Kontynuuj kręcenie silnikiem za pomocą rozrusznika, aż jego prędkość się ustabilizuje, ale nie dłużej niż 30 sekund. Przed ponownym uruchomieniem po nieudanej próbie pamiętaj, aby najpierw ustawić kluczyk w pozycji 0 i odczekać co najmniej 15 sekund;
• Obserwuj wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego: wskaźnik ciśnienia powinien włączyć się natychmiast po uruchomieniu silnika. Jeżeli silnik jest bardzo zimny, wskazanie ciśnienia pojawia się dopiero jakiś czas po uruchomieniu. Nie zwiększaj obrotów silnika, dopóki nie zaświeci się wskaźnik ciśnienia oleju;
• Jeżeli kontrolka wstępnego żarzenia nie zaświeci się, oznacza to, że układ wstępnego żarzenia uległ awarii i należy natychmiast naprawić ją w serwisie Toyoty;
• W rejonach, gdzie temperatura zewnętrzna często spada poniżej -20°C, zaleca się montaż podgrzewacza czynnika chłodzącego. Informacje na ten temat można uzyskać w każdej stacji obsługi Toyoty.
• Immobilizer silnika jest uszkodzony.
• Bezpiecznik pompy paliwa elektrycznego lub układu podgrzewania wstępnego jest uszkodzony.
• Silnik nie jest rozgrzany: należy sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia podgrzewającego.
• Brak napięcia na zaworze odcinającym elektromagnetycznym. Podłącz woltomierz lub tester LED do przełącznika. Włącz zapłon, dioda LED powinna się zaświecić, jeśli nie jest to konieczne, musisz znaleźć przerwę w okablowaniu i ją naprawić.
• Zawór elektromagnetyczny odcinający jest uszkodzony. Sprawdź niezawodność mocowania przełącznika elektromagnetycznego, oceń stan styków. Włącz i wyłącz zapłon; powinieneś usłyszeć kliknięcie w przełączniku.
• Doszło do uszkodzenia przewodu doprowadzającego paliwo lub do obecności powietrza w przewodach:
• Przewody lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane, wyczyść przewody paliwowe i usuń powietrze z przewodów i filtra;
• Filtr paliwa jest zatkany, wymień element filtra;
• Zimą sprawdź filtr i przewody pod kątem lodu lub wosku, wjedź samochodem do ogrzewanego garażu, dolej benzyny do układu;
• Filtr siatkowy odpowietrznika zbiornika lub wlotu paliwa jest zatkany – należy go wyczyścić.
• Regulacja momentu rozpoczęcia podawania paliwa jest obniżona.
• Wtryskiwacze są uszkodzone; po poluzowaniu nakrętki łączącej przewód paliwowy uszkodzonego wtryskiwacza prędkość obrotowa silnika nie spadnie.
• Pompa paliwa wysokiego ciśnienia (HPFP) jest uszkodzona.
• Zbyt niskie ciśnienie sprężania.

Trudności z uruchomieniem zimnego silnika

• Bateria jest słaba.
• Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są poluzowane.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Układ zasilania paliwem jest uszkodzony.
• Występują wycieki paliwa przez wtryskiwacz.
• Ciśnienie sprężania spadło.

Trudności z uruchomieniem gorącego silnika

• Element filtrujący oczyszczacza powietrza jest zabrudzony lub przepływ powietrza jest w inny sposób zakłócony.
• Układ zasilania paliwem jest uszkodzony (paliwo nie jest dostarczane do wtryskiwaczy).
• Połączenia zacisków akumulatora są utlenione (szczególnie masa).
• Jakość uziemienia zespołu napędowego jest obniżona.
• Układ zasilania paliwem lub układ sterowania silnikiem nie działa prawidłowo.
• Układ odprowadzania par paliwa (EVAP) nie działa prawidłowo.
• Ciśnienie sprężania spadło.

Rozrusznik włącza się z trudem lub towarzyszą mu obce dźwięki

• Zęby koła zębatego rozrusznika lub koła zębatego wieńca koła zamachowego są uszkodzone lub zużyte.
• Śruby mocujące rozrusznik poluzowały się lub wypadły.
• Wewnętrzne elementy rozrusznika są zużyte lub uszkodzone.

Silnik uruchamia się, ale natychmiast gaśnie

• Przewody układu zapłonowego są uszkodzone lub w inny sposób uszkodzone, bądź połączenia zacisków modułu zapłonowego lub generatora są poluzowane.
• Doszło do niedoboru paliwa w wtryskiwaczu.
• Element filtrujący oczyszczacza powietrza jest brudny.
• Występują straty próżni.
• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.
• Występują nieszczelności wlotu powietrza lub uszkodzone są przewody podciśnieniowe.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.
• Zastosowano nieodpowiedni olej (niska lepkość).
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami silnika.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Ustawienia rozrządu zaburzają się na skutek zużycia elementów napędu rozrządu.

W czasie parkowania pod silnikiem mogą pojawiać się wycieki oleju

• Występują przecieki przez uszczelkę miski olejowej lub korek spustowy.
• Występują nieszczelności w uszczelce gniazda czujnika wyłącznika ciśnienia oleju.
• Występują nieszczelności w uszczelce głowicy cylindra.
• Występują nieszczelności w uszczelnieniach wału silnika.
• W pompie olejowej są nieszczelności.

Stabilność prędkości biegu jałowego jest zaburzona

Modele benzynowe

• Występują straty próżni. Upewnij się, że śruby/nakrętki montażowe są dobrze dokręcone, sprawdź fakt i jakość zamocowania przyłączy na kolektorze dolotowym wszystkich przewodów podciśnieniowych. Posłuchaj pracującego silnika za pomocą stetoskopu lub kawałka węża paliwowego. Obecność syczącego dźwięku pomoże zidentyfikować źródło "nieszczelności" podciśnienia. Nie mniej skutecznym sposobem przeprowadzenia testu jest użycie roztworu wody z mydłem.
• Wystąpiła awaria w funkcjonowaniu elementów układu zasilania.
• Układ zapłonowy nie działa prawidłowo.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Zawór recyrkulacji spalin (EGR) jest uszkodzony.
• Zawór PCV jest zatkany.
• Filtr powietrza jest zatkany.
• Termostatyczny oczyszczacz powietrza nie działa prawidłowo.
• Pompa paliwa nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa do wtryskiwaczy układu wtryskowego.
• Drożność wtryskiwacza jest ograniczona.
• Są nieszczelności w uszczelce głowicy cylindrów, zmierz ciśnienie sprężania w cylindrach silnika.
• Pasek rozrządu jest zużyty.
• Zużyte są robocze występy krzywek wałka rozrządu.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.
• Zawory są spalone lub nie pasują ściśle do gniazd.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami.
• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.

Modele z silnikiem Diesla

• Jakość połączeń przewodów paliwowych na pompie paliwa wysokiego ciśnienia i filtrze paliwa jest uszkodzona.
• Mocowanie pompy wtryskowej jest uszkodzone mechanicznie lub poluzowane.
• Połączenia przewodu powrotnego i przewodu zasilającego paliwem są zamienione.
• Uszkodzony jest przewód doprowadzający paliwo:
• Rury lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane, wyczyść przewody paliwowe;
• Filtr paliwa jest zatkany. Wymień element filtrujący;
• Zimą sprawdź filtr i przewody pod kątem lodu lub wosku, wjedź samochodem do ogrzewanego garażu, dolej benzyny do układu;
• Filtr siatkowy odpowietrznika zbiornika lub wlotu paliwa jest zatkany – należy go wyczyścić.
• Regulacja początku wtrysku paliwa jest rozregulowana.
• Wtryskiwacze są uszkodzone; po poluzowaniu nakrętki łączącej przewód paliwowy uszkodzonego wtryskiwacza prędkość obrotowa silnika nie spadnie.
• Pompa paliwa wysokiego ciśnienia (HPFP) jest uszkodzona. Zamontuj nową lub sprawną pompę wtryskową paliwa w celu przeprowadzenia testu.

Występują przerwy w zapłonie na biegu jałowym

• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Przewody wysokiego napięcia świec zapłonowych są uszkodzone.
• Elementy układu zapłonowego są mokre lub uszkodzone.
• Wystąpiło zwarcie w obwodzie zapłonowym.
• Jakość połączeń stykowych przewodów wysokiego napięcia jest uszkodzona lub moduł zapłonowy jest uszkodzony.
• Cewka zapłonowa jest uszkodzona.
• Elementy układu redukcji toksyczności są wadliwe lub drożność odpowiadającego im przewodu jest zaburzona.
• W zaworze EGR są nieszczelności.
• Filtr paliwa jest zatkany lub paliwo jest zanieczyszczone.
• Występują straty próżni.
• Ustawienia prędkości biegu jałowego i jakości mieszanki są nieprawidłowe.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami.
• Dochodzi do utraty podciśnienia w kolektorze dolotowym lub w łączących go przewodach podciśnieniowych.
• Wtryskiwacze paliwa nie zapewniają prawidłowego przepływu paliwa.

Podczas jazdy na biegu występują wypadanie zapłonów

• Filtr paliwa/przewód łączący układu paliwowego jest zatkany.
• Ciśnienie paliwa spadło.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Niezawodność mocowania połączeń stykowych przewodów wysokiego napięcia jest ograniczona lub moduł zapłonowy jest uszkodzony.
• Doszło do "awarii" w okablowaniu elektrycznym przewodów świec zapłonowych wysokiego napięcia.
• Elementy układów redukcji toksyczności spalin są wadliwe.
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami.
• Układ zapłonowy jest uszkodzony lub połączenia styków przewodów elektrycznych są luźne.
• Występują straty próżni.
• Pompa paliwa jest uszkodzona lub spadło ciśnienie, które wytwarza.
• Wentylacja zbiornika paliwa jest uszkodzona.

Prędkość biegu jałowego jest zbyt wysoka

• Płynność działania przepustnicy jest zaburzona.
• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.
• W układzie dolotowym powietrza są nieszczelności.
• Układ sterowania silnikiem nie działa prawidłowo.

Zmniejszona pojemność lub niedoładowanie akumulatora

• Pasek napędowy generatora jest zużyty lub jego naciąg jest nieprawidłowo wyregulowany.
• Zaciski są utlenione lub końcówki przewodów są poluzowane.
• Poziom elektrolitu w puszkach spadł.
• Generator nie wytwarza wymaganego prądu ładowania.
• Przewody układu ładowania są przerwane lub uszkodzone w inny sposób, bądź mocowanie zacisków połączeń stykowych jest luźne.
• Akumulator rozładował się wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej pojazdu.
• Wystąpiła wewnętrzna wada akumulatora.

Kontrolka zapłonu/ładowania pozostaje włączona, gdy silnik pracuje

• Wystąpiła wewnętrzna usterka generatora lub regulatora napięcia.
• Pasek napędowy generatora jest zużyty lub pęknięty, bądź jego naciąg jest nieprawidłowo wyregulowany.
• Szczotki generatora są zużyte, zablokowane lub brudne.
• Sprężyny szczotkowe generatora są słabe lub uszkodzone.
• Przewód obwodu ładowania jest uszkodzony lub połączenia zacisków są luźne.

Kontrolka zapłonu/ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka w pozycję ON

• Włókno się przepaliło.
• Uszkodzona jest płytka drukowana zestawu wskaźników lub uchwyt żarówki.
• Generator jest uszkodzony.

Podczas jazdy zdarzają się wypadki zapłonu

• Filtr paliwa jest zatkany lub paliwo jest zanieczyszczone.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Działanie podzespołów układu redukcji toksyczności spalin jest zaburzone.
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami.
• Cewka zapłonowa jest uszkodzona.
• Układ zapłonowy nie działa prawidłowo.
• Dochodzi do utraty podciśnienia w kolektorze dolotowym lub w łączących go przewodach podciśnieniowych.
• Drożność wtryskiwaczy jest ograniczona.
• W zaworze EGR są nieszczelności.
• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.

Podczas przyspieszania zaburzona jest stabilność prędkości obrotowej silnika

• Układ zapłonowy nie działa prawidłowo.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Filtr paliwa jest zatkany.
• Wtryskiwacze paliwa nie zapewniają prawidłowego przepływu paliwa.
• Ciśnienie paliwa spadło w wyniku awarii pompy paliwa lub zatkania przewodów paliwowych.
• Wtryskiwacze lub układ sterowania silnikiem nie działają prawidłowo.
• Złącze przewodu wtryskiwacza paliwa poluzowało się.
• W układzie dolotowym występują nieszczelności.
• Układ EGR nie działa prawidłowo.

Silnik pracuje szarpanie, gdy pedał gazu jest nieruchomy

• W układzie dolotowym występują nieszczelności.
• Pompa paliwa lub regulator ciśnienia paliwa są uszkodzone.
• Złącze przewodu wtryskiwacza paliwa poluzowało się.
• Wystąpiły usterki w układzie sterowania silnikiem.

Silnik gaśnie samoistnie

• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.
• Filtr paliwa jest zatkany lub do układu paliwowego dostała się wilgoć.
• Elementy układu zapłonowego są mokre lub uszkodzone.
• Elementy układów redukcji toksyczności spalin są wadliwe.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Przewody wysokiego napięcia świec zapłonowych są uszkodzone.
• Występują straty podciśnienia w przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach łączących.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.
• Pompa paliwa jest uszkodzona lub spadło ciśnienie, które wytwarza.
• Wentylacja zbiornika paliwa jest uszkodzona lub przewody paliwowe są zablokowane.
• Układ wtryskowy lub układ sterowania silnikiem nie działa prawidłowo.

Moc silnika spadła

• Wąż odpowietrzania skrzyni korbowej jest uszkodzony.
• Wąż podciśnieniowy jest uszkodzony.
• Uszczelka kolektora dolotowego jest uszkodzona.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Przewody świec zapłonowych lub cewka zapłonowa są uszkodzone.
• Świece zapłonowe są zużyte lub uszkodzone, albo ustawienie odstępu między elektrodami jest nieprawidłowe.
• Układ zasilania paliwem nie działa prawidłowo.
• Element filtrujący oczyszczacza powietrza jest zablokowany.
• Hamulce są zablokowane.
• Poziom ATF w AT spadł.
• Ciśnienie oleju spadło.
• Sprzęgło się ślizga (skrzynia manualna).
• Filtr paliwa jest zatkany lub do układu paliwowego dostała się wilgoć.
• Układ EGR nie działa prawidłowo.
• Pojazd został zatankowany niestandardowym paliwem.
• Ciśnienie sprężania spadło lub jest nierównomiernie rozłożone pomiędzy cylindrami
• Drożność układu wydechowego jest upośledzona.
• Pompa paliwa jest uszkodzona lub spadło ciśnienie, które wytwarza.
• W układzie dolotowym powietrza są nieszczelności.
• Układ wtryskowy lub układ sterowania silnikiem nie działa prawidłowo.
• Silnik jest przegrzany.
• Silnik nie rozgrzał się do normalnej temperatury roboczej.

W układzie wydechowym dochodzi do "strzałów"

• Układ EGR nie działa prawidłowo.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Termostat oczyszczacza powietrza nie działa prawidłowo.
• Występują straty próżni.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.
• Sprężyny zaworowe są uszkodzone lub zawory się zacinają.
• W układzie dolotowym powietrza są nieszczelności.
• Wystąpiła awaria w obwodzie wtórnym (SH) układu zapłonowego (izolatory świec zapłonowych, przewody wysokiego napięcia, moduł zapłonowy).
• Układ zasilania paliwem nie działa prawidłowo.

Silnik pracuje szarpanie, gdy pedał gazu jest nieruchomy

• W układzie dolotowym występują nieszczelności.
• Pompa paliwa jest uszkodzona.
• Złącze przewodu wtryskiwacza paliwa poluzowało się.
• Wystąpiły usterki w układzie sterowania silnikiem.

Podczas przyspieszania lub przy wzroście obciążenia silnika pojawiają się odgłosy stukania, spowodowane zbyt wczesnym zapłonem lub detonacją

• Do samochodu zatankowano niewłaściwy rodzaj paliwa.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• W komorach spalania tworzy się nadmierna ilość węgla.
• Zamontowano niestandardowe świece zapłonowe.
• Układ zasilania paliwem nie działa prawidłowo.
• Przewody wysokiego napięcia są uszkodzone.
• Zawór EGR nie działa prawidłowo.
• Występują straty próżni.
• Czujnik spalania stukowego jest uszkodzony.
• Nieprawidłowa regulacja luzu zaworowego.
• Sprężyny zaworowe są zużyte lub uszkodzone.
• Wystąpiła awaria mechaniczna elementów napędu zaworów (wahacze, osie wahaczy, itp.).

Silnik nadal pracuje po wyłączeniu zapłonu (efekt diesla)

• Wtryskiwacze są nieszczelne.
• Prędkość biegu jałowego jest zbyt wysoka.
• Temperatura robocza silnika jest zbyt wysoka.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Na koronach tłoków gromadzi się nadmierna ilość węgla.
• Zawory zaczynają się zacinać.
• Luzy zaworowe są ustawione nieprawidłowo.
• Układ EGR nie działa prawidłowo.

Spada ciśnienie oleju silnikowego

• Poziom oleju spadł lub dodano niewłaściwy rodzaj oleju.
• Łożyska silnika i/lub pompa olejowa są zużyte.
• Silnik się przegrzewa.
• Filtr oleju jest zablokowany.
• Filtr siatkowy wlotu oleju jest zatkany.
• Prędkość biegu jałowego jest ustawiona zbyt nisko.
• Doszło do zwarcia w wiązce przewodów elektrycznych pojazdu.
• Wskaźnik ciśnienia oleju jest uszkodzony.

Nadmierne zużycie oleju silnikowego

• Korek spustowy miski olejowej poluzował się.
• Wąż odpowietrzania skrzyni korbowej jest uszkodzony.
• Zawór odpowietrzający skrzynię korbową jest uszkodzony.
• Śruby mocujące miskę olejową poluzowały się lub uszczelka jest uszkodzona.
• Śruby mocujące przednią pokrywę są poluzowane lub jej uszczelka jest uszkodzona.
• Uszczelka olejowa wału korbowego jest uszkodzona.
• Śruby mocujące pokrywę głowicy cylindrów poluzowały się lub jej uszczelka uległa uszkodzeniu.
• Filtr oleju jest poluzowany.
• Siła docisku czujnika czujnika ciśnienia oleju osłabła.
• Tłoki lub cylindry są nadmiernie zużyte.
• Pierścienie tłokowe są zużyte lub uszkodzone.
• Uszczelki zaworów dolotowych i/lub wydechowych są zużyte lub uszkodzone.
• Trzonki zaworów są zużyte.
• Prowadnice zaworów są zużyte lub uszkodzone.

Nadmierne zużycie paliwa

Modele benzynowe

• Element filtrujący oczyszczacza powietrza jest zabrudzony lub przepływ powietrza jest w inny sposób zakłócony.
• W układzie dolotowym powietrza są nieszczelności.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Ustawienie prędkości biegu jałowego jest nieprawidłowe.
• W przewodzie paliwowym są nieszczelności.
• Drożność wtryskiwaczy jest ograniczona.
• Układ wtrysku paliwa lub układ sterowania silnikiem nie działa prawidłowo.
• Systemy redukcji toksyczności nie działają prawidłowo.
• Ciśnienie w oponach jest niewystarczające lub zamontowano koła o niewłaściwym rozmiarze.
• hamulce są "zablokowane".

Silnik Diesla

• Zatkany przewód powrotny. Przedmuchaj powietrze przez przewód powrotny od pompy paliwa wysokociśnieniowego do zbiornika paliwa.
• Prędkość biegu jałowego i prędkość maksymalna są zbyt wysokie.
• Silnik ma uszkodzenie mechaniczne. Sprawdź kompresję, w razie potrzeby napraw silnik.

Są wycieki paliwa (w samochodzie i wokół niego czuć wyraźny zapach benzyny)

• Zbiornik paliwa, przewody paliwowe lub ich przyłącza ulegają uszkodzeniu mechanicznemu lub na skutek korozji.
• Zbiornik paliwa jest przepełniony.
• Filtr węglowy układu EVAP jest zablokowany.
• W układzie EVAP występują nieszczelności.
• Wewnętrzne elementy wtryskiwaczy są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.
• Układ wtrysku paliwa nie działa prawidłowo.

Różne rodzaje hałasu występującego podczas pracy silnika

• Głośne, stłumione stukanie, występujące często podczas przyspieszania, świadczy o zużyciu lub uszkodzeniu głównych łożysk, ewentualnie o nierównomiernym zużyciu wału korbowego.
• Dźwięk podobny do opisanego powyżej, ale o nieco wyższej częstotliwości, występujący częściej podczas przyspieszania, wskazuje na możliwe zużycie panewek korbowodu.
• Nakładające się metaliczne stukanie, które nasila się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika i słabnie w miarę jego nagrzewania, wskazuje na nadmierne zużycie tłoków i ścianek cylindrów.
• Częste klikanie, które nasila się w miarę przyspieszania, świadczy o zużyciu sworzni tłokowych lub gniazd, pod którymi są one osadzone w tłokach (dźwięk ten pojawia się za każdym razem, gdy odpowiedni tłok przechodzi przez GMP).
• Metaliczny odgłos klikania dochodzący z pompy wodnej świadczy o zużyciu łożysk i konieczności wymiany zespołu pompy.
• Częste stukanie lub klikanie, które nasilają się wraz ze wzrostem obrotów, może być spowodowane nieprawidłową regulacją luzu zaworowego – należy osłuchać mechanizm zaworowy za pomocą stetoskopu/kawałka wężyka podciśnieniowego. Jeżeli regulacja zaworów nie rozwiąże problemu, należy sprawdzić stan popychaczy hydraulicznych i innych elementów układu rozrządu.

Notatka. W niektórych przypadkach napełnienie silnika olejem o wyższym współczynniku lepkości pozwala wyeliminować spalanie stukowe.

• Jednolity metaliczny dźwięk stukania lub grzechotania dochodzący z paska rozrządu w modelach 3.0 l może być spowodowany zużyciem łańcucha rozrządu lub nieprawidłową regulacją naciągu łańcucha; sprawdź również stan zębatek.

Diagnostyka usterek układu chłodzenia

Silnik się przegrzewa

• Poziom płynu chłodzącego spadł.
• Pasek rozrządu jest uszkodzony lub jego naciąg jest nieprawidłowo wyregulowany
• Pasek napędu pomocniczego jest zanieczyszczony olejem.
• Przepływ wody lub powietrza w grzejniku jest utrudniony.
• Z chłodnicy wycieka płyn chłodzący.
• Pompa wodna jest uszkodzona.
• Termostat jest uszkodzony.
• Płyn chłodzący był napełniony płynem złej jakości.
• Wystąpiła usterka w obwodzie wentylatora układu chłodzenia.
• Doszło do uszkodzenia mechanicznego wirnika wentylatora układu chłodzenia.
• Korek wlewu chłodnicy nie jest szczelnie zamknięty.
• Ustawienie kąta zapłonu jest nieprawidłowe.
• Mieszanka paliwowo-powietrzna jest zbyt uboga.
• Sprzęgło się ślizga.
• hamulce są "zablokowane".
• Nieprawidłowa odległość między tłokiem a ścianą cylindra.
• Przewód układu chłodzenia jest zablokowany przez korek powietrzny.
• Do przekładni wlano niewłaściwy rodzaj oleju.
• Opór układu wydechowego jest zbyt wysoki (wysokie ciśnienie w plecach).
• Odczyty miernika temperatury są niedokładne.

Występuje hipotermia

• Termostat jest uszkodzony.
• Odczyty miernika temperatury są niedokładne.
• Wystąpiła usterka w obwodzie wentylatora układu chłodzenia.

Wykryto zewnętrzne wycieki płynu chłodzącego

• Węże układu chłodzenia ulegają uszkodzeniom mechanicznym lub zniszczeniu na skutek starzenia się materiału bądź poluzowaniu się obejm mocujących.
• Uszczelki pompy wodnej są zużyte lub uszkodzone (płyn chłodzący będzie wyciekał przez otwór kontrolny).
• Wyciek płynu chłodzącego z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego.
• Korek spustowy lub spustowy płaszcza wodnego bloku silnika jest uszkodzony.
• Czujnik temperatury płynu chłodzącego nie jest prawidłowo uszczelniony.
• Blok cylindrów/uszczelki głowicy są uszkodzone lub w odlewie występują pęknięcia.
• Obudowa termostatu jest uszkodzona.
• Korek chłodnicy jest uszkodzony.
• Płyn chłodzący zagotował się na skutek przegrzania.

Wykryto wewnętrzne wycieki płynu chłodzącego

Notatka. O wystąpieniu nieszczelności wewnętrznej świadczy obecność płynu chłodzącego w oleju silnikowym, powodująca jego emulgowanie.

• Uszczelka głowicy cylindra jest przedmuchana.
• Pęknięta głowica cylindra lub blok cylindrów.
• Śruby mocujące głowicę cylindra poluzowały się.

Występuje utrata płynu chłodzącego

• W układzie jest zbyt dużo płynu chłodzącego.
• Na skutek przegrzania następuje wyparowanie płynu chłodzącego.
• Wykryto zewnętrzne lub wewnętrzne wycieki chłodziwa (patrz powyżej).
• Korek chłodnicy jest uszkodzony.
• Ciśnienie w układzie chłodzenia wzrasta wskutek kompresji w cylindrach, która powstaje na skutek pęknięć głowicy lub bloku silnika bądź uszkodzenia integralności jednej z uszczelek.

Zakłócony obieg płynu chłodzącego

• Pompa wody jest uszkodzona - sprawdź ją, dotykając górnego węża chłodnicy.
• Drożność układu chłodzenia jest upośledzona.
• Napięcie paska napędowego pompy wodnej osłabło.
• Termostat jest zablokowany.
• Poziom płynu chłodzącego spadł.

Następuje rozwój korozji

• Płyn chłodzący jest nadmiernie zanieczyszczony - należy uzupełniać układ wyłącznie destylowaną wodą deszczową.
• Płyn niezamarzający jest zbyt rozcieńczony.
• Płyn chłodzący nie jest wymieniany i układ nie jest płukany wystarczająco często.

Diagnostyka usterek AT

Notatka. Ze względu na złożoność konstrukcji AT przeciętnemu mechanikowi-amatorowi trudno będzie dokładnie zdiagnozować usterki i dokonać napraw. W razie wystąpienia problemów innych niż wymienione poniżej, właściciel samochodu powinien zwrócić się o pomoc do specjalistów serwisu samochodowego. Nie należy spieszyć się z demontażem uszkodzonej skrzyni biegów, ponieważ wiele czynności sprawdzających wykonuje się na miejscu (na swoim zwykłym miejscu).

Wycieki ATF

• Płyn ATF ma zazwyczaj ciemnoczerwony kolor - jego wycieków nie należy mylić z wyciekami oleju silnikowego (ten ostatni może zostać nadmuchany na obudowę skrzyni biegów przez nadlatujący strumień powietrza).
• Aby ustalić źródło wycieku, należy przede wszystkim oczyścić obudowę skrzyni biegów i otaczające ją powierzchnie z brudu i smaru. Użyj dobrego odtłuszczacza lub wyczyść urządzenie parą. Wybierz się na krótką przejażdżkę z niską prędkością (tak aby ślady istniejącego wycieku nie zostały przeniesione daleko od jego źródła). Podnieś samochód i umieść go na podporach. Sprawdź obudowę skrzyni biegów, wizualnie identyfikując źródła wycieku płynu ATF. Do najczęstszych należą:
• Miska olejowa skrzyni biegów: dokręć śruby i/lub wymień uszczelkę;
• Przedłużenie tylnej skrzyni biegów: dokręć elementy mocujące i/lub wymień uszczelkę;
• Wlew paliwa: wymień gumową uszczelkę w miejscu, w którym wlew paliwa wchodzi do obudowy skrzyni biegów;
• Rurka odpowietrzająca: skrzynia biegów jest przepełniona i/lub woda dostała się do skrzyni korbowej;
• Zespół przyłączeniowy prędkościomierza: Wymień pierścień uszczelniający w miejscu, w którym linka napędowa wchodzi do obudowy skrzyni biegów.

ATF jest brązowy lub pachnie spalenizną

• Poziom płynu ATF w skrzyni biegów spadł lub płyn uległ spaleniu i należy go wymienić.
• Sprzęgło nadbiegu jest uszkodzone.
• Taśma hamulca 2/4 biegu jest uszkodzona.
• Sprzęgło biegu dolnego i wstecznego jest uszkodzone.
• Sprzęgło biegu wstecznego jest uszkodzone.

Występują problemy ze zmianą biegów

W rozdziale Skrzynia biegów opisano procedury sprawdzania i regulacji napędu wybieraka biegów skrzyni biegów. Poniżej przedstawiono najczęstsze problemy, które mogą być związane z nieprawidłowym ustawieniem napędu:

• Silnik uruchamia się w pozycji innej niż "P" lub "N";
• Pozycja skrzyni biegów wyświetlana na panelu wskaźników różni się od faktycznie wybranej;
• Pojazd należy prowadzić ze skrzynią biegów ustawioną w położeniu "P".

Skrzynia biegów nie redukuje biegu automatycznie po całkowitym wciśnięciu pedału gazu

• Regulacja linki przepustnicy jest nieprawidłowa, gdy włączony jest tryb kick-down.

Silnik uruchamia się w położeniu skrzyni biegów innym niż "P" lub "N"

• Czujnik przełącznika włączającego zapłon jest uszkodzony lub jego regulacja jest nieprawidłowa.
• Dźwignia zmiany biegów lub napęd wybieraka biegów są uszkodzone.

Skrzynia biegów "skacze" z wybranego położenia, zmienia biegi z trudem lub hałasem, lub nie zapewnia jazdy samochodem do przodu lub do tyłu

• Istnieje wiele możliwych przyczyn powyższych usterek, ale tylko jedna z nich mieści się w zakresie działania przeciętnego mechanika-amatora - przekroczenie poziomu ATF. Sprawdź i w razie konieczności wyreguluj poziom/wymień płyn i filtr, a także sprawdź stan płynu ATF. We wszystkich pozostałych przypadkach pojazd należy oddać do serwisu w celu wykonania diagnostyki i naprawy lub wymiany skrzyni biegów.

Diagnostyka usterek wału Cardana

W przedniej części wału napędowego występują nieszczelności

• Uszczelka tylnej skrzyni biegów jest uszkodzona lub zużyta. Sprawdź również stan powierzchni zacisku przesuwnego.

Gdy bieg jest włączony (w chwili pojawienia się obciążenia) słychać stukanie

• Elementy tylnego zawieszenia poluzowały się.
• Wrzeciono zacisku przesuwnego jest zużyte.
• Śruby/nakrętki wału napędowego poluzowały się.
• Łożyska przegubu krzyżakowego są zużyte lub uszkodzone.
• Poduszka środkowa łożyska/podpory środkowej jest zużyta.

Słychać metaliczny dźwięk zgrzytania, odpowiadający prędkości pojazdu

• Łożyska przegubu krzyżakowego są zużyte.

Występują wibracje

Notatka. Przede wszystkim należy sprawdzić wyważenie kół i ciśnienie w oponach. Zwykle drgania nasilają się wraz ze wzrostem ruchu.

• Zamontuj w samochodzie obrotomierz i podczas jazdy spróbuj określić, przy jakiej prędkości obrotowej silnika drgania osiągają największą intensywność, a następnie zmień bieg i doprowadź prędkość obrotową silnika do tej samej wartości.
• Jeżeli drgania występują i osiągają maksymalną intensywność przy tej samej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od wybranego biegu, ich źródłem nie jest wał napędowy, gdyż jego częstotliwość obrotów zależy od wybranego przełożenia.
• Jeżeli zmiana biegu powoduje zanik drgań lub zauważalne zmniejszenie ich intensywności (przy tej samej prędkości obrotowej silnika), należy sprawdzić stan wału Cardana:
• Sprawdź, czy na wałku napędowym nie ma śladów wygięcia lub innych odkształceń, w razie potrzeby wymień;
• Dokładnie wyczyść wał – przyklejony brud może powodować nierównowagę;
• Oceń stopień zużycia łożysk przegubu krzyżakowego i w razie konieczności wymień zespoły;
• Sprawdź wyważenie wału napędowego lub jego kołnierza łączącego. Upewnij się, że ciężarki wyważające są na swoim miejscu, wyjmij wał i zamontuj go obracając o 180° - jeśli drgania nie ustąpią, wyślij wał do wyważenia;
• Sprawdź, czy śruby/nakrętki montażowe są mocno dokręcone;
• Oceń stopień zużycia łożyska centralnego;
• Sprawdź stan tulei tylnej skrzyni biegów.

Słychać odgłos skrobania

• Upewnij się, że osłona przeciwpyłowa zacisku przesuwnego nie ociera się o obudowę przedłużenia tylnej skrzyni biegów.

Słychać wycie lub gwizdanie

• Źródłem takich dźwięków może być łożysko centralne.

Diagnostyka usterek osi tylnej i przekładni głównej

Słychać obcy hałas, ten sam podczas zmiany biegów i jazdy na luzie

• Naturalny hałas drogowy.
• Nadmierny luz różnicowy.
• Nadmierny luz przekładni hipoidalnej.
• Nakrętka zębatki jest luźna lub jej brakuje.
• Opony są zużyte lub nieprawidłowo napompowane.
• Łożyska kół są zużyte, uszkodzone lub luźne.
• Poziom oleju w mechanizmie różnicowym spadł.
• Mechanizm różnicowy jest uszkodzony.

Podczas ruszania lub zmiany biegów słychać stukanie

• Mechanizm różnicowy jest uszkodzony lub jego regulacja jest nieprawidłowa.

Podczas skręcania występują dźwięki obce

• Mechanizm różnicowy jest uszkodzony.

Występują wibracje

• Zobacz podsekcję dotyczącą diagnostyki usterek wału napędowego. Jeżeli wał jest w porządku, podnieś tył samochodu, umieść go na podporach i ręcznie oceń stan łożysk kół, w razie potrzeby wymień je.

Są wycieki oleju

• Uszczelka głównego koła zębatego napędu jest uszkodzona.
• Uszczelki półosi są uszkodzone.
• Mocowanie jest poluzowane lub uszczelka pokrywy mechanizmu różnicowego jest uszkodzona.
• Korek spustowy lub wlewowy/kontrolny mechanizmu różnicowego jest poluzowany.
• Drożność różnicowego układu oddechowego jest upośledzona.

Diagnostyka usterek skrzyni rozdzielczej

Przekładnie wyskakują z zazębienia

• Naruszony został luz dźwigni sterującej.
• Dźwignia sterująca jest zamocowana na konsoli.
• Mocowanie wsporników zawieszenia skrzyni rozdzielczej poluzowało się lub nastąpiło odkształcenie zmęczeniowe materiału.
• Wewnętrzne elementy skrzyni rozdzielczej są zużyte lub ich regulacja nie przebiega prawidłowo.

Trudności ze zmianą trybów

• Poziom oleju spadł.
• Wewnętrzne elementy skrzyni rozdzielczej są zużyte lub ich regulacja nie przebiega prawidłowo.

Są obce dźwięki

• Poziom oleju w skrzyni rozdzielczej spadł.
• Obecność hałasu przy wyborze któregokolwiek z trybów świadczy o uszkodzeniu podzespołów tylnego mechanizmu różnicowego lub tylnej osi.

Diagnostyka usterek układu hamulcowego

Notatka. Zanim stwierdzisz, że układ hamulcowy uległ awarii, sprawdź stan i ciśnienie w oponach, równomierność obciążenia pojazdu oraz kąty ustawienia kół przednich.

Podczas hamowania następuje utrata stabilności kierunkowej pojazdu

• Opony nie są prawidłowo napompowane.
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Na jednej osi samochodu (przód lub tył) montowane są koła o różnych rozmiarach.
• Klocki/szczęki hamulcowe po jednej stronie pojazdu są zużyte, uszkodzone lub zaolejone.
• Klocki lub tarcze hamulcowe po jednej stronie pojazdu są nadmiernie zużyte.
• Mocowanie elementów przedniego zawieszenia uległo poluzowaniu.
• Jeden lub więcej mechanizmów hamulcowych jest uszkodzonych.
• Przewody hamulcowe są uszkodzone.
• Śruby mocujące zacisk hamulcowy lub osłonę uległy poluzowaniu.
• Tłok zacisku/cylindra koła jednego z mechanizmów hamulcowych jest zablokowany lub jego ruch jest utrudniony.
• Po różnych stronach pojazdu montuje się klocki/szczęki hamulcowe z różnymi rodzajami okładzin ciernych.
• Elementy układu kierowniczego i zawieszenia są zużyte lub uszkodzone.
• Nieprawidłowa regulacja napięcia wstępnego łożyska koła.

Podczas hamowania występują obce dźwięki (zgrzytanie lub wysoki piskliwy dźwięk)

• Okładziny cierne przednich klocków hamulcowych są zużyte - dźwięk ten jest emitowany przez czujniki zużycia klocków.
• Klocki hamulcowe są brudne lub wypolerowane na wysoki połysk.
• Olej dostał się na powierzchnię roboczą klocka hamulcowego (słychać kliknięcia).
• Tarcza/bęben hamulcowy ulegają uszkodzeniu na skutek korozji – zwykle po dłuższym postoju samochodu.
• Między tarczę a osłonę hamulcową dostał się obcy przedmiot (na przykład kamień).
• Osłona hamulca jest zdeformowana.

Skok pedału hamulca jest zbyt długi

• Wystąpiła lokalna usterka w układzie hamulcowym.
• Poziom płynu hydraulicznego w zbiorniku głównym cylindra spadł.
• Do układu hydraulicznego dostało się powietrze.
• Automatyczne regulatory siły hamowania nie działają prawidłowo.
• Zawór ograniczający jest uszkodzony.
• Główny cylinder jest uszkodzony.
• Serwo hamulcowe jest uszkodzone.

Wciśnięcie pedału hamulca powoduje jego miękkość

• Do układu hydraulicznego dostało się powietrze.
• Elastyczne przewody hamulcowe ulegają uszkodzeniu na skutek starzenia się materiału.
• Mocowanie głównego cylindra hamulcowego poluzowało się.
• Główny cylinder jest uszkodzony.
• Luzy robocze klocków/szczęk hamulcowych nie są ustawione prawidłowo.
• Drożność otworu wentylacyjnego pokrywy zbiornika głównego cylindra jest zaburzona.
• Gumowe przewody hamulcowe są zdeformowane.
• Uszczelki zacisku hamulcowego zmiękły.
• Płyn hamulcowy wymaga wymiany.

Aby zatrzymać samochód, należy nacisnąć pedał hamulca z nadmierną siłą

Oprócz powodów wymienionych w poprzedniej podsekcji:

• Serwo hamulcowe jest uszkodzone.
• Okładziny cierne klocków/szczęk hamulcowych są nadmiernie zużyte.
• Tłoczek zacisku/cylindra koła jest zablokowany.
• Okładziny cierne klocków/szczęk hamulcowych są zanieczyszczone olejem lub smarem.
• Tarcze hamulcowe są uszkodzone lub zużyte.
• Główny cylinder hamulcowy lub zacisk/cylinderek koła jest uszkodzony.
• Niedawno zamontowano nowe klocki i szczęki hamulcowe, które nie zdążyły się dotrzeć.
• Wystąpiła lokalna usterka w układzie hamulcowym.

Pedał hamulca nożnego opada w podłogę bez oporu

• Poziom płynu w zbiorniku głównego cylindra hamulcowego spadł lub występują nieszczelności w zacisku/tłoczkach cylindra koła.
• Przewody hamulcowe są uszkodzone lub ich mocowania są luźne.

Podczas hamowania występują pulsacje w pedale hamulca nożnego

• Łożyska kół są zużyte lub uszkodzone, bądź ich napięcie wstępne jest nieprawidłowo wyregulowane.
• Elementy zacisku hamulcowego nie są prawidłowo zamontowane lub między nimi znajdują się ciała obce.
• Występuje nadmierne bicie boczne tarczy hamulcowej/bębna hamulcowego, odbiegające od okrągłości.
• Klocki hamulcowe zużywają się nierównomiernie.

Podczas gwałtownego hamowania występuje pulsowanie pedału hamulca nożnego przy jego naciśnięciu

• Konsekwencje prawidłowego działania ABS.

Podczas hamowania występują drgania przenoszone na pedał hamulca lub kierownicę

• Występuje nadmierne bicie tarczy hamulcowej/deformacja bębna hamulcowego.
• Okładziny cierne klocków/szczęk hamulcowych są zużyte.
• Śruby mocujące zacisk/osłonę hamulca poluzowały się.
• Zużyte są elementy lub podpory zawieszenia lub układu kierowniczego.

Hamulce są "zablokowane" (obniżona wydajność silnika, koła przegrzewają się podczas jazdy)

• Regulacja drążka wyjściowego pedału hamulca nożnego jest zaburzona.
• Przepływ w przyłączu dolotowym cylindra głównego jest zablokowany.
• Tłok cylindra głównego jest zablokowany w cylindrze.
• Klocki/szczęki hamulcowe są nadmiernie zużyte.
• Tłoczki w głównym cylindrze hamulcowym lub zaciskach hamulcowych są zdeformowane.
• Hamulec postojowy jest nieprawidłowo wyregulowany.
• Nieprawidłowa regulacja napięcia wstępnego łożyska koła.
• Wysokość montażu pedału hamulca nożnego jest nieprawidłowa.
• Cylinderek koła jest zablokowany.
• Regulacja luzu szczęk w bębnach hamulcowych jest nieprawidłowa.
• Główny cylinder jest uszkodzony.
• Przewody hamulcowe są uszkodzone.

Tylne koła blokują się podczas normalnego hamowania

• Opony są przepompowane.
• Bieżniki są nadmiernie zużyte.

Podczas hamowania awaryjnego koła tylne blokują się

• Opony są przepompowane.
• Bieżniki są nadmiernie zużyte.
• Klocki hamulcowe w przednich kołach są zanieczyszczone olejem.
• Główny cylinder hamulcowy lub zespół hamulcowy jest uszkodzony.

Hamulec postojowy nie utrzymuje pojazdu prawidłowo

• Regulacja napędu hamulca postojowego jest nieprawidłowa.

Diagnostyka usterek zawieszenia i układu kierowniczego

Notatka. Zanim zaczniesz sprawdzać elementy zawieszenia i układu kierowniczego, upewnij się, że przyczyną problemu nie jest niewłaściwe ciśnienie w oponach, opony o różnych rozmiarach, niewyważone koła lub tarcie hamulców.

Stabilność kierunkowa pojazdu jest zaburzona

• Na jednej osi montuje się koła o różnych rozmiarach, lub ich opony pompuje się do różnego ciśnienia.
• Opony mają wadę.
• Zużyte są elementy zawieszenia i układu kierowniczego.
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• hamulce kół przednich są "zatarte".
• Nieprawidłowa regulacja napięcia wstępnego łożyska koła.
• Złamane lub opadające sprężyny śrubowe (z odpowiednią konfiguracją pojazdu).
• Nakrętki kół się poluzowały.
• Na skutek wypadku doszło do zaburzenia geometrii zawieszenia lub układu kierowniczego.

Występują luzy w kołach i zwiększone drgania pojazdu

• Przednie koła są niezrównoważone (drgania są najbardziej odczuwalne na kierownicy).
• Tylne koła są niezrównoważone (drgania są najbardziej odczuwalnie przenoszone przez nadwozie samochodu).
• Opony nie są równomiernie napompowane.
• Nieprawidłowa regulacja napięcia wstępnego łożyska koła.
• Elementy kolumny zawieszenia są zużyte.
• Nakrętki kół się poluzowały.
• Obręcze kół są uszkodzone lub zdeformowane.
• Opony są uszkodzone.
• Zużyte są elementy układu kierowniczego lub zawieszenia, bądź ich sworznie kulowe i/lub tuleje gumowo-metalowe.
• Sworzeń kulowy jest zużyty.

Podczas skręcania i hamowania samochód "galopuje" i/lub kołysze się

• Mocowanie stabilizatora jest poluzowane.
• Amortyzatory są uszkodzone.
• Sprężyny śrubowe/zawieszenia są uszkodzone lub "obwisłe".
• Zużyte są elementy układu kierowniczego lub zawieszenia, bądź ich sworznie kulowe i/lub tuleje gumowo-metalowe.
• Samochód jest przeciążony.

Występuje odchylenie lub ogólna niestabilność kierunkowa pojazdu

• Na jednej osi montuje się koła o różnych rozmiarach, lub ich opony pompuje się do różnego ciśnienia.
• Koła są niezrównoważone.
• Opony są nierównomiernie napompowane.
• Nakrętki kół się poluzowały.
• Brak smarowania przegubów homokinetycznych i końcówek drążków kierowniczych.
• Amortyzatory są zużyte.
• Mocowanie stabilizatora jest poluzowane.
• Sprężyny śrubowe/resory piórowe są uszkodzone lub zwiotczałe.
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Zużyte są elementy układu kierowniczego lub zawieszenia, bądź ich sworznie kulowe i/lub tuleje gumowo-metalowe.

Kierownica jest zbyt twarda, żeby ją obrócić

• Poziom płynu wspomagania układu kierowniczego spadł.
• Opony nie są prawidłowo napompowane.
• Brak smarowania sworzni kulowych i końcówek drążków kierowniczych.
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Przekładnia kierownicza jest niesprawna lub poziom smarowania spadł.
• Nieprawidłowa regulacja napięcia wstępnego łożyska koła.
• Elementy układu kierowniczego są zużyte lub uszkodzone.
• Przełącznik kierunkowskazów zakłóca obrót wału kierownicy.
• Opony są zbyt niedopompowane.
• Smar uległ pogorszeniu. Zastępować.
• Przeguby kulowe są zużyte lub uszkodzone.
• Elementy układu kierowniczego są zużyte lub uszkodzone.

Nadmierny luz kierownicy

• Łożyska kół poluzowały się.
• Tuleje ślizgowe elementów zawieszenia są zużyte.
• Regulacja układu kierowniczego jest rozregulowana.
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Mocowania układu kierowniczego poluzowały się.
• Zużyte elementy układu kierowniczego i zawieszenia.

Brak wspomagania hydraulicznego

• Pasek napędowy pompy wspomagania jest uszkodzony lub jego naciąg jest nieprawidłowo wyregulowany.
• Poziom płynu hydraulicznego spadł.
• Drożność przewodów układu wspomagania kierownicy jest ograniczona.
• Do układu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy dostało się powietrze.
• Pompa wspomagania jest uszkodzona.
• Mechanizm kierowniczy jest uszkodzony.

Funkcja powrotu kierownicy do pozycji jazdy na wprost jest uszkodzona

• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Opony są zbyt niedopompowane.
• Elementy układu kierowniczego są zużyte.
• Regulacja kolumny kierowniczej jest rozregulowana.
• Przeguby kulowe są zużyte lub uszkodzone.
• Elementy układu kierowniczego są zużyte lub uszkodzone.
• Doszło do utraty smarowania elementów przekładni kierowniczej.
• Poziom smarowania w obudowie przekładni kierowniczej spadł.
• Kolumna kierownicza jest zablokowana.

Kierownica obraca się w różnych kierunkach z różnym oporem

• W obudowie przekładni kierowniczej występują nieszczelności.
• Przewody hydrauliczne układu wspomagania kierownicy są nieczytelne.

Pompa wspomagania pracuje z większym hałasem

• Brak oleju w pompie.
• Drożność przewodów lub filtra oleju pompy wspomagania jest ograniczona.
• Mocowanie koła pasowego napędowego poluzowało się.
• Napięcie paska napędowego pompy wspomagania jest nieprawidłowo wyregulowane.
• Pompa wspomagania jest uszkodzona.

Z przodu samochodu dochodzą obce dźwięki

• Opony nie są prawidłowo napompowane.
• Doszło do utraty smarowania sworzni kulowych lub elementów układu kierowniczego.
• Mocowanie przekładni kierowniczej, elementów napędu kierowniczego i zawieszenia jest luźne.
• Mocowania amortyzatorów są zużyte.
• Amortyzatory są uszkodzone.
• Sprężyny są uszkodzone.
• Nakrętki kół się poluzowały.
• Wielowypusty półosi tylnej są zużyte lub uszkodzone.
• Nadmierny luz tylnej osi.

Podczas hamowania zmniejsza się sterowność pojazdu

• Łożyska kół przednich są zużyte.
• Sprężyny śrubowe/zawieszenia są uszkodzone lub "obwisłe".
• Wystąpiła deformacja tarcz/bębnów hamulcowych.

Samochód zapadł się nadmiernie

• Przeciążać.
• Amortyzatory kolumn zawieszenia są zużyte.
• Sprężyny śrubowe/zawieszenia są uszkodzone lub "obwisłe".
• Działanie zawieszenia elektropneumatycznego jest zaburzone (z odpowiednim wyposażeniem).

Z mechanizmu kierowniczego wydobywa się zgrzytanie lub inny obcy hałas

• Mocowania mechanizmu zębatkowego poluzowały się.
• Doszło do wewnętrznego uszkodzenia mechanizmu kierowniczego.

Opony są nadmiernie zużyte

Zwiększone zużycie wewnętrznej lub zewnętrznej części bieżnika

• Opony są niedopompowane (zużycie na obu krawędziach).
• Kąty ustawienia przednich kół są nieprawidłowo wyregulowane.
• Zużyte są elementy układu kierowniczego lub zawieszenia, bądź ich sworznie kulowe i/lub tuleje gumowo-metalowe.
• Brak redukcji prędkości na zakrętach.
• Na skutek wypadku doszło do mechanicznego naruszenia geometrii zawieszenia.

Łuszczące się zużycie (wystrzępienie) ochraniacz

• Ustawienie konwergencji jest uszkodzone.

Zużycie środkowej części bieżnika

• Opony są przepompowane.

Zużycie wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi bieżnika

• Opony nie są wystarczająco napompowane.
• Amortyzatory są zużyte.

Nierównomierne zużycie bieżnika

• Wyważenie opon i kół jest zaburzone.
• Nadmierne bicie boczne koła lub opony.
• Amortyzatory są zużyte.
• Opona jest uszkodzona.