Използвайте вакуумметър, за да проверите състоянието на двигателя.
За съжаление показанията на вакуумметъра са трудни за тълкуване и резултатите от анализа на показанията могат да бъдат погрешни, поради което е препоръчително диагностиката на вакуума да се комбинира с други методи.
Изходните фактори, по които се анализират показанията на вакуумметъра и се правят най-точни изводи за състоянието на двигателя, са абсолютното показание на уреда и характерът на движение на стрелката на уреда (динамика на показанията). Скалата на повечето вакуумметри е градуирана в mm. rt. стълб. С увеличаването на вакуума (и съответно спад на налягането) показанията на инструмента се увеличават. За всеки 300 m надморска височина показанията на абсолютния вакуумметър ще се различават с приблизително 25 mm Hg.
Прикрепете вакуумметъра директно към смукателния колектор, но не и към други отвори, през които се създава вакуум, отделени от колектора с канал с определена дължина (например до отворите пред дроселовата клапа).
Загрейте двигателя напълно преди да започнете тестването. Блокирайте колелата и поставете ръчната спирачка на колата. Със скоростния лост в неутрално положение (или в позиция за паркиране при автомобили с автоматична скоростна кутия) стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход.
Внимание! Преди да стартирате двигателя, внимателно проверете състоянието на лопатките на вентилатора (наличието на повреди или пукнатини върху тях). Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете си твърде близо до вентилатора, дръжте уреда на достатъчно разстояние от вентилатора и не стойте на една линия с въртящото се работно колело.
Проверете показанията на вакуумметъра. При работещ двигател вакуумметърът трябва да показва вакуум от 430–560 mm Hg, а стрелката на инструмента трябва да е практически неподвижна.
По-долу е описано естеството на показанията на вакуумметъра и метода за определяне на състоянието на двигателя въз основа на тях.
Твърде ниското ниво на вакуум обикновено показва теч в уплътнението между всмукателния колектор и корпуса на дросела, вакуумен маркуч, както и твърде късно време на запалване или неправилно време на отваряне и затваряне на клапана. Преди да свалите капаците на ангренажния ремък и да проверите подравняването на маркировките за синхронизация, проверете момента на запалване с лампа за синхронизация и отстранете всички други възможни причини, като използвате процедурите за тестване, описани в тази глава.
Ако показанията на вакуумметъра са 75–200 mm Hg. под нормата и са нестабилни (стрелката потрепва), тогава това показва теч в уплътнението на входа на всмукателния колектор или дефектен инжектор.
Ако стрелката редовно се отклонява с 50–100 mm Hg, тогава причината е спукан клапан. За да потвърдите това заключение, проверете компресията в цилиндрите на двигателя.
Иглата се отклонява неправилно към ниски показания или трепери и показва нисък вакуум. Вероятната причина е повишена устойчивост на движение на клапана или прекъсвания в работата на цилиндрите. Проверете компресията в цилиндрите и проверете запалителните свещи.
Ако иглата бързо се колебае в рамките на 100 mm Hg при празен ход и работата на двигателя е придружена от дим от ауспуха, тогава водачите на клапаните са износени. За да се провери това заключение, е необходимо да се проведат тестове за течове в горивната камера (с изпомпване на въздух). Ако стрелката се колебае бързо и в същото време се наблюдава увеличаване на оборотите на двигателя, тогава е необходимо да се провери плътността на уплътнението на всмукателния колектор и еластичността на пружините на клапана. Такива показания могат да бъдат причинени и от изгорели клапани и прекъсвания в работата на цилиндрите (повреди при запалване).
Слабите колебания на стрелката (в рамките на 20–30 mm Hg в двете посоки) показват нестабилна работа на запалването. Проверете всички необходими настройки и настройки и свържете анализатор на системата за запалване към двигателя, ако е необходимо.
Ако иглата се колебае силно, проверете компресията в цилиндрите или извършете тестове за течове, тъй като причината за неизправността може да е неработещ цилиндър или спукано уплътнение на главата на цилиндъра.
Ако показанията на инструмента се променят бавно в широк диапазон, след това проверете чистотата на тръбите на системата за принудителна вентилация на картера, правилното регулиране на горимата смес, херметичността на уплътненията на тялото на дросела или всмукателния колектор.
Отворете рязко дроселната клапа и когато оборотите на двигателя достигнат 2500 об/мин, освободете клапата. Амортисьорът трябва бавно да се върне в първоначалното си положение. Показанията на вакуумметъра трябва да паднат почти до нула, след което да се увеличат и да надвишат контролните показания, съответстващи на постоянна работа на празен ход, с приблизително 125 mm Hg, след което вакуумът трябва да се възстанови до предишното ниво. Ако вакуумът се възстановява бавно и при рязко отваряне на клапана контролното показание не е превишено, тогава причината може да е износването на буталните пръстени. Ако вакуумът се възстановява много бавно, проверете чистотата на изпускателния тракт (обикновено ауспух или каталитичен конвертор). Най-лесният начин да проверите това е да отворите изпускателния тракт преди подозрителния участък и да повторите теста.
Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя
Резултатите от теста за компресия в цилиндрите на двигателя ни позволяват да преценим състоянието на група части в горната част на двигателя (бутала, пръстени, клапани и гарнитури на цилиндрови глави). А именно, намаляването на компресията може да бъде причинено от теч в горивните камери поради износване на буталните пръстени, повреда на главите на клапаните и седалките или изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.
Налягането на маслото може да се измери чрез премахване на сензора за налягане и монтиране на манометър на негово място (4-цилиндров модел).
Местоположение на датчика за налягане на маслото на 6-цилиндров двигател
При моделите V6 сензорът за налягане на маслото (стрелка) се намира в предната част на двигателя.
Внимание! За да получите точни резултати от теста, двигателят трябва да се загрее до нормална температура и акумулаторът трябва да бъде напълно зареден.
Започнете с почистване на зоните около запалителните свещи с помощта на сгъстен въздух (ако нямате компресор, продухайте местата с кола или дори велосипедна помпа). Това е необходимо, за да се предотврати навлизането на мръсотия в цилиндрите при измерване на компресията.
Свалете запалителните свещи.
Отворете напълно дроселовата клапа и я закрепете в това положение.
Изключете централния проводник за високо напрежение от капачката на разпределителя и го свържете към масата на цилиндровия блок. За надеждност направете заземяването с помощта на специално късо съединение с щипки тип "крокодил" в двата края. Също така няма да навреди да премахнете предпазителя на системата за електронно впръскване на гориво на монтажния блок, което ще гарантира, че електрическата горивна помпа е напълно дезактивирана при измерване на компресията.
За да измерите налягането на компресията в цилиндъра, използвайте специален манометър, който се завинтва в отвора на свещта (стрелката показва гнездото на свещта на първия цилиндър).
Поставете манометъра за компресия в отвора на свещта.
Включете стартера и завъртете коляновия вал на няколко оборота, като наблюдавате показанията на манометъра за компресия. При правилно работещ двигател налягането трябва да се натрупа бързо. Ниското налягане след първия ход на буталото и бавното нарастване по време на последващите удари на компресия показва износване на буталните пръстени. Ако налягането е ниско след първия ход на буталото и не се повишава по време на следващите тактове на компресия, тогава причината е теч в клапаните или теч в уплътнението на главата на цилиндъра (причината може да бъде и образуването на пукнатини в главата). Намаляването на компресията може да бъде причинено и от въглеродни отлагания върху главите на клапаните. Запишете най-високото отчитане на компресията.
Повторете процедурата за измерване за останалите цилиндри и сравнете резултатите със стандартните данни.
Инжектирайте малко двигателно масло във всеки цилиндър през отвора на свещта (около три пълни спринцовки), след това повторете тестовете.
Ако след добавяне на масло компресията се увеличи, тогава можем да направим ясен извод, че буталните пръстени са износени. Ако компресията се увеличи леко, тогава течът е през клапаните или гарнитурата на главата на цилиндъра. Изтичането на клапана може да бъде причинено от изгорели легла и/или фаски на клапана, както и от деформация на стеблата на клапаните или образуване на пукнатини по тях.
Ако компресията е еднакво ниска само в два съседни цилиндъра, тогава най-вероятната причина е изгоряло уплътнение между тези цилиндри. Потвърждение на това заключение ще бъде появата на следи от охлаждаща течност в горивните камери или в картера на цилиндровия блок.
Ако отчитането на компресията в един цилиндър е с 20 процента по-ниско, отколкото в другите цилиндри и двигателят работи неравномерно, причината може да е износване на гърбицата на разпределителния вал, която управлява изпускателния клапан.
Ако стойността на компресията надвишава нормата, горивната камера е покрита с въглеродни отлагания. В този случай главата на цилиндъра трябва да се свали и въглеродните отлагания да се отстранят.
Ако компресията във всички цилиндри е ниска или варира значително между различните цилиндри, тогава е необходимо да тествате горивните камери за течове, за което трябва да се свържете със специализиран сервиз. В резултат на тестовете трябва точно да се определят местата на теча и да се даде количествена характеристика на теча.
[Информацията е взета от уеб портал: ToyotaMan.ru]